Наследие тамплиеров в искусстве и жизни. Замки тамплиеров во Франции, Испании, Португалии: фото с описаниями, исторические факты и отзывы туристов Замки тамплиеров во франции

Это последний рассказ о моих путешествиях по Каталонии. После знакомства с великолепными цистерцианскими монастырями настал черед средневековых замков, тем более что история их взаимосвязана.

Об истории тамплиеров

История ордена тамплиеров и легенды об их сокровищах издавна привлекают к себе повышенное внимание. В рассказах о рыцарях больше вымысла, чем правды. Тем не менее, тамплиеры сыграли важную роль в истории Европы.
После захвата крестоносцами Иерусалима в 1099 году в Святую Землю устремились паломники. 9 представителей благородного сословия взяли на себя обязанность их охранять и назвали себя «Нищими рыцарями». Иерусалимский король уступил им для молитвы церковь в своем дворце. От французского слова «тампль», означавшего «храм», и произошло название «тамплиеры», или «храмовники».
Чтобы собрать деньги на свою организацию, рыцари отправились в страны Европы: Францию, Испанию, Англию, Италию, Германию. Феодалы, как светские, так и церковные, жертвовали тамплиерам деньги или доходы от владений. Но надо иметь в виду, что большинство участников ордена и жертвователей были французами.
Идею создания рыцарского ордена поддержал Бернард Клервосский, родственник одного из первых тамплиеров, за 4 года до этого основавший монастырь в Сито. Кроме того, Бернард предложил храмовникам носить белые одежды, как и его монахи-цистерцианцы, и принял участие в составлении устава по образцу устава ордена цистерцианцев.
Тамплиеры были необычны тем, что совмещали монашество и войну, пожизненные обеты послушания, нищеты и безбрачия - с намерением брать в руки меч при необходимости. Они вызывали восхищение у многих христиан. В подражание храмовникам в 1164-1170 годах в Испании были созданы ордена Калатравы, Сантьяго, Алькантары. В 1198 году по подобию устава тамплиеров был составлен устав Тевтонского ордена. Примечательно, что в Испании и Германии существовали замки храмовников, но в этих странах предпочитали создавать новые ордена, а не присоединяться к уже существующим. В первой половине XIII века у рыцарей появился свой отличительный знак - красный крест на белом поле, символизирующий чистоту и веру.
Тамплиеры получали щедрые пожертвования и от монархов, и от духовенства, и от других слоев населения. Орден испытывал нужду в деньгах, так как содержание боеспособных войск и крепостей на Святой Земле стоило фантастических денег, а источниками доходов служили только военные трофеи и контрибуции. Для финансовой поддержки своих войск тамплиеры начали создавать в Европе структуру, которую можно назвать международной корпорацией. Храмовники организовали сеть командорств, большей частью во Франции, на основных паломнических путях: в Иерусалим - из центральной Франции через порты Марселя, Пизы или Генуи, в Иерусалим - через Италию и порты в Бари и Бриндизи, в Сантьяго-де-Компостела - через Прованс и Лангедок.
Создав сеть командорств, тамплиеры стали предоставлять паломникам ссуды и обеспечивать не только их личную безопасность, но и сохранность имущества на время путешествия.
Очень скоро кредит под залог земель, а скорее, передача их храмовникам в трастовое управление стало очень популярным способом найти средства на путешествие к Святым местам. Таким образом, орден и стал осуществлять финансовую деятельность.
Индивидуально тамплиеры, не имевшие личного имущества, являлись добропорядочными финансистами, так как правила ордена были весьма суровы. Они не могли заниматься ростовщичеством. Однако со временем орден придумал несколько финансовых схем, которые стали «ноу-хау» того времени. Например, они выдавали паломникам беспроцентную ссуду, но зато получали все бенефиции с их владений за время паломничества, которое, как правило, занимало не один год.
Утрата Иерусалима и других земель в 1187 году привела к сокращению паломничества, а, следовательно, и доходов. После этого тамплиеры вынуждены были сделать более эффективной свою финансовую деятельность. Они стали выдавать займы, принимать на хранение ценности, выступать гарантами финансовых операций, производить денежные переводы и безналичные расчеты и т. д., то есть осуществлять банковскую деятельность. Тамплиеры кредитовали королей Англии и Франции, а также папу римского. Однако их роль в международной политике была невелика, многие правители относились к храмовникам без пиетета.
Финансовые структуры тамплиеров работали на территории современных Франции и Бельгии, в некоторой мере в Англии и Италии. Но в Испании и Португалии, где велась Реконкиста, храмовники занимались войной, а в Германии и Венгрии их присутствие было незначительным.
Во второй половине XII века репутация тамплиеров стала ухудшаться, в том числе из-за попыток вмешиваться в политические игры. Серьезными ударами для ордена стали потеря Иерусалима и конкуренция с европейским духовенством. 13 октября 1307 года все храмовники Франции были арестованы. Предъявленные им обвинения содержали 117 пунктов, в том числе ересь, идолопоклонство, надругательство над святынями и пр. 54 тамплиера подверглись сожжению на костре под Парижем. В 1312 году на Вьенском соборе орден был распущен. Его имущество перешло другим орденам, в том числе госпитальерам.
Хотя судебные процессы проводились во многих странах Европы, но только во Франции развязка оказалась столь драматичной. В остальных регионах, в том числе в Испании, тамплиеры перешли в другие ордена, а в Португалии орден храмовников был фактически переименован в Орден Христа. На протяжении нескольких столетий судебный процесс над тамплиерами остается самым непонятным и таинственным судебным процессом Средневековья. С ним связано огромное количество загадок, тайн и легенд, например, о несметных сокровищах ордена.

Об истории тамплиеров сегодня напоминает полуразрушенный замок Миравет, расположенный в южной части Каталонии. Он возвышается над рекой Эбро, одной из двух судоходных, то есть непересыхающих рек Испании. К замку ведет дорога-серпантин. Хотя она недлинная и не слишком крутая, но узкая, и потому к крепости не поднимаются большие экскурсионные автобусы. В Миравете нет толп туристов, здесь царит тишина, и витает дух прошлого.
Строительство замка началось в эпоху мавританского владычества. В IX-XI веках была возведена внешняя часть крепости. Арабскую кладку легко определить по неравномерности использованных камней. Центральная зона с пятью башнями и контрфорсами была построена в XII веке христианами, отвоевавшими крепость у мавров в 1153 году. Она обращает на себя внимание ровной кладкой.
Любопытно, что в замке Миравет есть полуразрушенный зал, который, как, например, Пизанская башня, является свидетельством ошибки средневековых архитекторов. В этом помещении сохранились основания и нижние части круглых колонн, которые должны были поддерживать готический свод. Однако во время строительства обнаружились серьезные просчеты. По этой причине архитекторы прибегли к хорошо знакомым технологиям и соорудили типичный полукруглый романский свод.
Замок Миравет служил последним оплотом шести испанских тамплиеров, осажденных здесь после упразднения ордена. В конце концов, их схватили и отправили в принадлежавшие им владения, то есть «по месту прописки». Замок отошел ордену госпитальеров (иоаннитов). В XX веке Миравет вспомнил о своем военном прошлом. В 1936 году, когда на территории Испании шла Гражданская война, замок стал оплотом республиканцев, которых отсюда все же вытеснили националисты.
Сегодня, совершая экскурсию по крепости, можно осмотреть развалины конюшни, плац для выездки, стены и центральную часть Миравета. В наиболее хорошем состоянии находится церковь замка, частично восстановленная, хотя и представляющая собой пустое помещение. Именно здесь на некоторых камнях, из которых выложены стены, можно увидеть кресты - символы тамплиеров. В одном из углов храма находится винтовая лестница на площадку, откуда рыцари некогда обозревали окрестности. Она очень узкая. Человеку, страдающему клаустрофобией, подниматься по ней не рекомендуется, потому что развернуться негде, со всех сторон давят стены и потолок. Какими малогабаритными были средневековые рыцари!
Из замка открываются великолепные виды на реку Эбро, горы, леса, поля. На склонах холма, на котором стоит крепость, растут кактусы, некогда привезенные в Испанию, как и пальмы, и чувствующие себя здесь как дома.
Простота, покой и величие - этими тремя словами я могу охарактеризовать свои впечатления от замка Миравет и его окрестностей. Находясь здесь, так и представляешь себе рыцарей в белых плащах с красными крестами, готовых отразить любого врага. В моем списке наиболее интересных достопримечательностей Каталонии на первое место после долгих сомнений я все-таки поставлю Монсеррат из-за великолепного монастыря и Черной Мадонны, а на второе - однозначно замок Миравет из-за красоты и уникальной средневековой атмосферы этого места.

Следуя дорогой тамплиеров, можно из Миравета попасть в Пенисколу, а по пути заглянуть в каталонский город Тортосу. Он был основан римлянами во II веке до н.э. на берегу реки Эбро и назван Дертосой. По своим размерам и значению Дертоса была сопоставима с Барсино (современной Барселоной). В 714 году город, как и большая часть Иберийского (Пиренейского) полуострова, оказался под властью мусульман. В 1148 году Тортосу завоевал граф Барселоны Рамон Беренгер IV. Собственно, на этом выдающиеся события в жизни этого населенного пункта и закончились. В настоящее время Тортоса - это небольшой и очень бедный провинциальный город. В глаза бросаются давно не асфальтированные дороги и облупившиеся стены домов.
Специально ехать в Тортосу не стоит, а вот заглянуть по пути можно, чтобы осмотреть ее главную достопримечательность - стоящий на холме замок Зуда, или Сан-Хуан. Эта крепость не имеет никакого отношения к тамплиерам, однако была построена в Средние века и частично сохранилась. В настоящее время она переделана в отель, интерьеры которого оформлены в духе старины. Пожалуй, это самое красивое и ухоженное здание в Тортосе. Если кому-то захочется переночевать в средневековом замке, это подходящий вариант.
У стен замка Зуда до сих пор стоят старинные, покрытые ржавчиной пушки. Заглянув через решетки, загораживающие амбразуры, или поднявшись на цыпочки рядом с достаточно высокими стенами, можно полюбоваться панорамой Тортосы, раскинувшейся на берегах реки Эбро, и на горы вдалеке.
Рядом с замком находится кафедральный собор. Это хорошо сохранившаяся средневековая постройка, но, как водится в старых городах, из-за плотной застройки исторического центра его невозможно хорошо рассмотреть ни с одной точки.
На территории замка Зуда (Сан-Хуан) сохранились древнеримские колонны и другие архитектурные элементы, датируемые II или III веком. На некоторых из них можно посидеть, передохнуть или позировать перед фотоаппаратом. В отеле есть ресторан, открытый для всех желающих, а не только для постояльцев. Территория замка-гостиницы ухоженная, но на ее осмотр требуется совсем немного времени, 15-20 минут вполне достаточно.

Пенискола

Пенискола находится не в Каталонии, а в автономном сообществе Валенсия, на «побережье апельсиновых цветов» Коста-де-Азаар. 125 км от Салоу - и совсем другой климат, более жаркий. Природа также отличается от северных районов, ведь именно Валенсия славится своими апельсинами. По пути из Тортосы в Пенисколу можно увидеть устричные фермы в дельте реке Эбро, объявленной заповедником. Туда возят туристов, желающих побывать в одном из самых красивых мест региона и попробовать свежевыловленных мидий. Сама Пенискола - типичный город Южной Европы. Его облик создают два цвета: белый, в который окрашены стены домов, и синий.
Пенискола - курортный город, но здесь очень мало русских туристов. Дело в том, что ближайший аэропорт находится в 120 км отсюда, в Реусе, куда не летают самолеты из России. До аэропорта Барселоны примерно 220 км, далековато. Принципиально Пенискола ничем не отличается от многих других курортов Испании: прекрасные широкие песчаные пляжи, отели и т.д. Но по сравнению с тем же Салоу здесь попроще и победнее. Некоторое время назад в Пенисколе активно строилось жилье с целью привлечения сюда новых жителей, но многие дома до сих пор пустуют. Этот регион отличается от богатого и шумного побережья Каталонии.
Главная достопримечательность Пенисколы - замок тамплиеров, известный также как замок папы Луна. Но туристов здесь меньше, чем можно было ожидать. Замок возвышается на скале на полуострове, соединенном с материком нешироким перешейком, с двух сторон которого находятся пляжи. Один из них, маленький, считается хорошим местом для детей.
Подняться к замку несложно. Площадь полуострова составляет около 1 км². Узкие улочки, поднимаясь вверх, так или иначе выводят к крепости, перед входом в которую находится билетная касса.
Замок тамплиеров в Пенисколе приведен в порядок. Это реконструированное сооружение, которое в настоящее время используется для проведения различных культурных мероприятий. Во время моего посещения в залах крепости размещалась выставка произведений современного искусства; о чем она была - совершенно непонятно. Среди помещений замка особо выделяются те, в которых жил антипапа Бенедикт XIII, известный также как папа Луна (в миру Педро Мартинес де Луна). Здесь сохранились оригинальные образцы мебели и кухонной утвари. Зал собраний украшен гербами и знаменами ордена тамплиеров, гербами некоторых рыцарей и знаками папской власти.
Несколько помещений замка выделены для размещения частной коллекции восковых фигур, посвященной рыцарям-тамплиерам. Здесь можно увидеть всех представителей орденской иерархии от магистра и казначея до рядовых солдат. Также в залах развешаны плакаты, на которых напечатаны список всех рыцарских орденов Испании и устав ордена тамплиеров. И, естественно, в крепости имеется комната пыток с образцами средневековых приспособлений.
Во дворе замка установлен помост и выстроены ряды стульев, что сразу же напоминает наш Выборгский замок, известный своими представлениями. Из двора по лестницам можно подняться на смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на Пенисколу, перешеек, пляжи, море. Действительно, очень красиво. Говорят, что в безоблачный солнечный день морская вода у берегов Пенисколы окрашена в лазурный цвет. Кстати, одна из лестниц, использовавшаяся тамплиерами для подъема на обзорную площадку, очень узкая, как и в Миравете, но открыта сверху. Все равно она позволяет получить впечатления об акселерации и о том, насколько современные люди крупнее тех, что жили несколько столетий тому назад.
Теперь о личном восприятии. Полуразрушенный Миравет произвел на меня более сильное впечатление, чем вылощенный замок в Пенисколе. Реконструкции и выставки превратили крепость на Средиземноморском берегу в туристический аттракцион, но не сохранили уникальную атмосферу этого места.
В Пенисколе я испытала незнакомые мне до того момента ощущения. На подъезде к городу было +36º С в тени. Какой отметки достигал столбик термометра в Пенисколе, мне неизвестно. Толстые стены замка не сохранили прохлады, а наоборот разогрелись. Наша маленькая группа героически осмотрела все помещения, но каждый раз мы радостно вываливались во двор на солнцепек, где все-таки чувствовалось легкое дуновение ветерка. Какая температура была внутри замка? Как же тяжело приходилось тамплиерам! Ох, нелегка рыцарская доля!
Население Пенисколы живет за счет обслуживания туристов и рыбной ловли. По пути к замку находится череда ресторанов, предлагающих блюда из рыбы и морепродуктов. Это одна из визитных карточек Пенисколы. Но нас потянуло на приключения. Вместо того чтобы посетить один из ресторанов, ориентированных на туристов, мы увязались вслед за гидом в маленькое заведение, посещаемое местными жителями. Оно находится рядом с замком, но не бросается в глаза. Еду оценивать не буду: рыба была свежей, к ней прилагался гарнир в виде обязательной на побережье картошки фри. Но вот обслуживающий персонал выполнял свою работу без энтузиазма, а посещение туалета вызвало, мягко выражаясь, удивление, настолько грязно и раздолбанно выглядели все подсобки, по которым нужно было пройти. За соседним столиком сидела компания пенсионеров, включивших на планшете тягучую валенсийскую музыку (каталонская и валенсийская музыка несколько депрессивна и не имеет ничего общего с ярким андалусийским фламенко). Путь из ресторанчика к стоянке лежал мимо сувенирных магазинов. Узость улочки создавала впечатление, что здесь есть какая-то суета, но на самом деле туристов, делавших некрупные покупки, было очень немного. Мне пришлось выгрести последнюю мелочь, чтобы купить брелок и бутылку воды, потому что купюра в 10 евро вызвала у продавщиц отчаяние. Торговля шла очень вяло. Я уезжала из Пенисколы с тяжестью в душе и долго не могла понять, почему. Только спустя некоторое время я осознала, что ощущала безрадостность жителей этого бедного города. Вывод: иногда не стоит проявлять излишнюю самостоятельность, лучше ходить проторенными туристическими тропами.
И напоследок я хочу выразить благодарность интереснейшему человеку, который показал мне самые интересные места Каталонии. Случайностей не бывает! Все всегда происходит так, как надо! Я ехала в Каталонию во второй раз, четко представляя, что хочу увидеть. Но планы стали рушиться один за другим. В конце концов, я просто решила обрадовать «Тез Тур», что теперь я их VIP-клиент. И все VIP-экскурсии, которые организуются для маленьких групп любителей истории, а не для массового туристического потока, и которые я выбрала, проводила организатор этих путешествий Тереса дель Боске. Как ценитель хороших экскурсоводов, я отмечала некоторые недостатки в ее работе. Но Тереса сделала главное: заинтересовала, заставила изучить историю и почувствовать жизнь удивительнейшего, гордого и очень красивого края – Каталонии.

В княжестве Антиохийском это были замки Рош-Гийом, Порт-Боннель и Трепесак, который контролировал перевал Байлан;

в графстве Триполи - мощная крепость Тортоса (или Антарту), замок Арима, форт Бертрандимир, замок Сафита, называвшийся Шастель-Блан (Белый замок), укрепленное поселение Эльтефаха к западу от Тортосы плюс командорство в Триполи;

в личных владениях короля Иерусалимского - часть башен и крепостных стен Иерихона, храм Соломона в Иерусалиме и Шато-Руж (Красный замок), который контролировал дорогу из Иерусалима в Иерихон;

в графстве Яффа и Аскалон - замок Газа (Гадрес) и замок Натрон, контролировавший дорогу из Яффы в Иерусалим;

в графстве Кесарийском - крепость Шако и знаменитый Шастель-Пелерен (Атлит);

в княжестве Галилейском и на земле Транс-Иордании - замок Ля Фев, который возвышался над равниной Эсдрелон, или Фев, большое командорство Сафет, владевшее имениями, башня Сефория и замок Ге де Жакоб;

в Акре и Тире - командорство.

Многие из этих замков были утрачены в результате сокрушительного поражения при Хаттине, поскольку не хватало защитников, чтобы противостоять натиску воинов Саладина. Вот что пишет в «Истории завоевания Сирии и Палестины Саладином» его секретарь Имад ад-Дин об осаде замка Ля Фев:

«Аль-Фула была очень красивой и хорошо укрепленной цитаделью, с многочисленным гарнизоном и достаточными припасами. Этот замок принадлежал тамплиерам. Он неприступен и представляет собой надежный опорный пункт, снабженный источником воды и продовольствием. Тамплиеры здесь жили зимой и летом, оказывая радушный прием гостям, здесь они держали своих лошадей, здесь важно расхаживали, отсюда вырывались потоки их войск, здесь собирались их братья, их демон утолил здесь свою жажду, их крест был водружен здесь, сюда стекались их войска, здесь разгорался их воинственный пыл» и т.д.

В Трепесаке (Дарбаск - в транскрипции писца Саладина) «мы обнаружили чрезвычайно высокий, выше созвездия Близнецов, хорошо укрепленный замок. Он как будто соединял небо и землю. Это было гнездо, или, вернее сказать, логово тамплиеров. Долгое время они протягивали свои руки и высовывали носы из этого замка, дабы совершать насилие».

О замке Баграс (Гастон): «Баграс - замок, откликнувшийся на призыв соседней Антиохии, оказавшейся в беде. Мы увидели его непоколебимо возвышающимся на несокрушимом холме, который, казалось, соприкасался с небом, достигая созвездия Близнецов; растекаясь в лощинах и взбираясь на горы, он, влажный от туманов, подвешенный к солнцу и луне, укутывал свои стены тучами... Никто не мечтал туда подняться. Это был замок тамплиеров, логово гиен, лес, населенный диким зверьем, пристанище бродяг, вертеп разбойников, убежище, откуда происходили все несчастья, причиной коих были они, место, откуда проистекали бедствия, колчан их стрел» и т.д.

Тортоса принадлежала рыцарям Храма с 1165 года. Со стороны моря они выстроили огромный донжон, фланкированный двумя квадратными башнями. Общая протяженность этого сооружения составляла 50 метров. Широкий и глубокий ров отделял крепость от территории, с которой ее соединяла узкая дорога. Ров сообщался с морем, однако было невозможно засыпать его, равно как и сделать подкоп под стены. Толщина стен, возводившихся из каменных блоков превосходного качества, была поистине необыкновенной. Это было воистину неприступное место, о которое в 1188 году Саладин Победитель обломал себе зубы. Внутри стен располагались часовня и большой зал, украшенный человеческими фигурами. Именно в этом донжоне, который немного похож на парижский, тамплиеры хранили свой архив и военную казну и собирались на заседания капитула в редкие периоды затишья. Здесь же располагалась резиденция магистра и его заместителей.

Шастель-Пелерен (Замок пилигримов) своим местоположением был похож на Тортосу. Он был построен тамплиерами в 1218 году на мысе Атлит, южнее Хайфы. Подобно Тортосе, он был почти полностью изолирован от суши широким рвом, заполненным морской водой. Яков Тирский, посетивший этот замок, так рассказывает о его устройстве: «Перед фасадом Замка пилигримов выстроены две башни из квадратных, хорошо отесанных каменных блоков. Их размеры столь велики, что два быка с трудом могут тянуть повозку, груженную одним блоком. Каждая из этих башен имеет в длину 100 шагов (примерно 33 метра) и в ширину 74 шага (примерно 24 метра). Благодаря своим размерам они вмещают в собственных недрах по две баллисты. Что касается их высоты, то они превосходят уровень мыса. Между двумя башнями выстроена огромная зубчатая крепостная стена. С замечательным умением внутри нее устроена лестница, по которой рыцари могут поднимать и спускать свое оружие. На небольшом расстоянии от башен протянулась от одного края моря до другого еще одна стена, ограждая колодец с живительной водой. С двух сторон мыс обнесен вновь отстроенными стенами, поднимающимися почти на высоту скал. В южной части между стеной и морем находятся два колодца, которые в изобилии снабжают замок пресной водой. Внутри стен этого замка находятся часовня, дворец и большое количество домов...» Автор забыл упомянуть, что часовня имела шестиугольную форму, а главный зал замка, как и в Тортосе, был украшен большими головами рыцарей, частично бородатых, а частично безбородых.

Сафита, называемый также Шастель-Блан (Белый замок), возвышался на холме высотой 380 метров между Тортосой и Замком госпитальеров, доминируя над долиной. Это, пожалуй, наиболее красноречивый и характерный пример цитаделей тамплиеров, существовавших на Востоке, ибо донжон, расположенный внутри двух концентрических поясов стен, одновременно был и церковью. Это массивное сооружение имеет высоту 28 м, ширину 18 м и длину 31м. Нижний его этаж занимает часовня. В толстых стенах проделаны окна для стрельбы из лука. Сооружение перекрыто сводом, подразделяющимся на три двойные арки. Верхний зал достигает 25 метров в высоту и 12 метров в ширину. Расположение окон для лучников позволяло вести стрельбу сверху вниз. Внизу - крыши домов и улицы, разбегающиеся лучами, подобно спицам в колесе, втулкой которого служит донжон, до такой степени подавляющий своей мощью, что Саладин не осмелился атаковать его. Сафет был восстановлен тамплиерами в 1240 году, когда франки вновь заняли Галилею. Он контролировал долину у подножия гор Верхней Галилеи и большой караванный путь из Дамаска в Акру. Эта цитадель могла соперничать с огромными Замком госпитальеров и их крепостью Маграт. Тысяча пленных мусульман работала над ее восстановлением, после того как в 1218 году она была разрушена. Расположенный на высоте 818 метров, Сафет включает в себя две огромные стены, имеющие овальную форму, отделенные широким рвом, прорубленным в скале, чтобы предотвратить возможность подкопа. Его донжон был самым большим во всем королевстве, достигая 34 метров в диаметре. Семь башен дополняли систему оборонительных сооружений. Первый камень этого замка был заложен епископом Марсельским Бенуа д"Алиняном, ибо тогда еще были прелаты, не боявшиеся принять крест и совершить рискованное паломничество в Святую Землю! 50 рыцарей, 35 братьев-служителей, 800 оруженосцев и наемников, 300 баллистеров, 50 туркополов, не считая различных вспомогательных воинов, составляли постоянный гарнизон этого замка. В случае военного конфликта за оружие брались две тысячи человек. Когда султан Бейбарс после памятной осады сумел овладеть Сафетом, он приказал казнить весь гарнизон крепости. Рассказывают, что отрубленная голова одного брата продолжала пение гимна «Спаси, Царица», начатого ею, когда меч палача отделял ее от тела.

Замок Бофорт компенсировал потери, понесенные тамплиерами в ходе этой продолжительной борьбы. Жульен де Сажет, разорившись, продал им его в 1260 году, и до 1268 года Бофорт принадлежал Ордену. Этот Жульен был женат на Евфимии, дочери царя Армении, которая обвинила храмовников в том, что они предоставили ее супругу заем под проценты с целью овладеть крепостью. Но Жульен продал им также и Сайду (Сидон), а в конце концов и сам вступил в Орден. Бофорт защищал долину Нар и прикрывал Сидон, приморскую цитадель, которая была одним из последних оплотов храмовников, перед тем как они покинули Святую Землю.

Ж. Бордонов «Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке»

Один из самых известных замков тамплиеров находится в португальском городе Томар. Правда, этот замок не совсем тамплиерский – или не только тамплиерский.

Томарский замок (Convento de Cristo) был построен еще около 1160 года и был главной твердыней тамплиеров в Португалии. Замок осаждали мавры, но безуспешно. Скала!

Однако, с роспуском ордена тамплиеров (1312 год, так, на минуточку) судьба замка немного подвисла (как и всех остальных владений тамплиеров), но предприимчивый португальский монарх Диниш подсуетился и создал орден Христа, и – более того – уболтал папу передать тамплиерские владения этому новому ордену (в который вошли оставшиеся без дела бывшие тамплиеры).

Довольно скоро (1357) томарский замок был выбран главным оплотом ордена Христа. Позднее был обращен в монастырь, а в наши дни является объектом культурного насления ЮНЕСКО. Невероятно красивая там архитектура.

В томарском замке (и заодно в Томаре) я совместно с питерским другом Вовкой была аж целый день по дороге из Порту в Лиссабон (жд билет Порту – Томар стоит от 20 евро и сидеть в поезде около трех с гаком часов (причем, придется пересаживаться в местечке под названием Entroncamento), а Томар – Лиссабон: 9-10 евро и пилить порядка двух часов).

Сам городишко совсем крохотный, милый такой, европейский. Одна печаль – до большой воды довольно далеко. В городе есть речка, но совсем какая-то не убедительная.

Томарский замок – это, естественно, главная достопримечательность Томара, однако по пути от жд станции к замку можно зарулить в еще пару приятных местечек. Как-то церквуха, парк, кладбище…

Ладно, по порядку.

Сначала мы прошли мимо красивого кладбища, увы, закрытого на засов.

Дальше была церквуха (Church of Santa Maria do Olival) с оооочень разговорчивым дядечкой (вроде даже и не священник). Он поведал на приемлимом английском чуть ли не всю историю католицизма в Португалии, а также рассказал кучу всяких особенностей этой церквухи. Человек далекий от религии в жизни бы не заметил всех этих мелочей, но когда на них указывают и объясняют, то послушать довольно интересно.

Правда, мы, отличившись особой сообразительностью, заметили, что что-то не так, только через час. Соответственно, назад к заветной развилке с отвороткой к замку топали еще час. Ноги уже гудели…

Но тут увидели замок…

Ах да, как я люблю замки! Особенно снаружи. Увы, внутри они совсем не такие, какими мне бы хотелось их увидеть. Нет там никакого духа средневековья. Половина всех замков была обитаема чуть ли не до сегодняшнего дня – и соответственно дизайн внутренних апартаментов менялся с учетом моды (фарфоровые статуэтки, печки на изящных ножках… Тьфу!), а вторая половина хуже того: побелена и совершенно неинтересна (замок Дракулы, ага).

Томарский замок, в принципе, снаружи тоже куда внушительнее, чем внутри. Однако, всякие внутренние дворики, из которых всегда видно башни, несколько реабилитируют его в моих глазах.

Что особенно порадовало – туристов мало. Никаких толп и очередей. Португалия в то время вообще была невероятно приятственна в плане отсутствия приезжих.

Больше всего порадовали башни с “окнами”, которые обрамляет великолепная резьба по камню. Мануэлино. Башенки, завиточки… Где-то видела-слышала фразу, которой потом искала объяснение и подтверждение в сети, но безуспешно, что, мол, толи британский, толи испанский король был готов простить Португалии весь ее долг за это окно. Как это все должно было происходить, да и правда ли все это – увы, выяснить не получилось. Расскажите, если кто знает.

Вообще это окно (Janela do Capítulo) считается одной из лучших работ в стиле Мануэлино. Всех работ в этом стиле я не видела, но все равно согласна!

По замку мы шатались оочень долго и только осознание того, что грядет вечер, а вместе с ним и крайняя электричка в Лиссабон заставили нас оттуда выбираться.

По пути к станции под мягким вечерним солнцем было приятно рассматривать детали домов на узких улочках Томара. Кстати, Томар – в плане, сам город – появился уже позже крепости (что логично для всех городов, где есть крепость…).

Итого, мне местечко очень понравилось! По большому счету, это было единственное место, куда мне очень хотелось в Португалии попасть (жутким фанатом рыцарства я была в то время. Ах, молодость!). Долго там делать, конечно, нечего, но скататься на день и посмотреть совершенно волшебную резьбу по камню на башнях томарского замка стоит!

1 из 10

Бедные рыцари Христа и Храма Соломона, "храмовники" – как только не именовались легендарные рыцари-монахи ордена тамплиеров, основанного в 1119 году. Впрочем, бедными тамплиеры были лишь поначалу, к XIV веку это был один из богатейших орденов средневековой Европы. Короли и богатые вельможи дарили им поместья, замки и даже целые города, а сами храмовники были выдающимися экономистами и бухгалтерами своего времени.

Конец истории тамплиеров наступил в первой четверти XIV века, а точнее в 1307 году, когда король Франции Филипп Красивый фактически уничтожил Орден, отдав приказ о массовых арестах рыцарей. 18 марта 1314 года состоялась казнь последнего великого магистра Ордена Жака де Моле, который был сожжен на костре по приговору суда инквизиции.

2 из 10

Известнейшей обителью тамплиеров в Испании является средневековая крепость Кастильо-де-лос-Teмплариос в городе Понферрада (Понферрадский замок). Она была пожертвована Ордену королем Леоном Фернандо II в 1178 году с условием, что они будут защищать паломников, идущих в Сантьяго де Компостела.

Тамплиеры практически отстроили заново почти разрушенную в то время крепость. А ворота замка украсились девизом воинствующих монахов: "Если Господь не защищает город, тщетны будут усилия тех, кто его охраняет".

В конце XII столетия тамплиеры на какое-то время были изгнаны из Понферрадского замка, однако в 1212 году он вновь был возвращен Ордену, который владел крепостью вплоть до 1308 года.

3 из 10

Жизорский замок во Франции принято считать замком тамплиеров. Первые укрепление на этом месте относят к 1087 году, однако основные строительные работы по возведению крепостного комплекса, который и дошел до наших дней, осуществлялись на протяжении XII века.

Во второй половине столетия он был передан в управление тамплиеров, правда, то и дело передавался из рук в руки, становясь яблоком раздора и одновременно форпостом на границе интересов Франции и Англии.

В 1308 году жизорских тамплиеров арестовывают и заключают в "башню узников", построенную здесь же в замке. На 6 лет Жизор превращается в тюрьму для рыцарей Ордена.

5 из 10

Замок-де-ла-Суда в испанском городе Тортоса также связан с Орденом тамплиеров. Изначально он являлся цитаделью одного их мусульманских королевств Пиренейского полуострова, однако в ходе Реконкисты город был отвоеван у сарацин (середина XII века), а замок – подарен Ордену тамплиеров в знак благодарности за их военную помощь.

6 из 10

Самым известным храмом тамплиеров в Испании считается церковь Вера Круз в городе Сеговия, основанная рыцарями-монахами в XII веке.

Интересно, что двенадцатиугольник, лежащий в основе ее плана, по всей видимости, был подсмотрен у Церкви Святого Гроба Господня в Иерусалиме.

7 из 10

Одним из самых ярких образчиков крепостной архитектуры тамплиеров в Европе считается замок Миравет в провинции Таррагона на северо-востоке Испании.

Миравет расположен на высоте 220 метров над уровнем моря. Изначально основанный маврами в XI веке, он перешел во владение рыцарей-монахов в 1154 году и стал отправной точкой распространения их власти в этих землях.

Средневековый замок Тампль сохранился до нашего времени только на страницах исторических документов, на старинных картинах и гравюрах. Парижский «храм» рыцарского ордена был разрушен согласно указу Наполеона I в 1810 году.

Средневековый замок Тампль (Tour du Temple) сохранился до нашего времени только на страницах исторических документов, на старинных картинах и гравюрах. Парижский «храм» рыцарского ордена был разрушен согласно указу Наполеона I в 1810 году.

Католический орден Бедных Рыцарей Христа в 1119 г. был основан на Святой земле Палестины. После захвата Иерусалима египтянами религиозные члены ордена покинули Палестину. К тому времени они обладали огромными богатствами и обширными землями в Европе. Значительная часть монахов-рыцарей происходила из французских дворянских родов.

В 1222 г. был построен парижский Тампль. Замок, окружённый глубоким рвом, считался неприступным. Внутри крепостных стен возвышались семь башен, стояла готическая церковь с двумя апсидами и стрельчатыми проёмами. Вдоль стен просторного клуатра находились казармы и конюшни.

Весной 1306 г. в Париж прибыл Великий Магистр тамплиеров – убелённый сединами Жак де Моле . Его сопровождали шестьдесят рыцарей Ордена. Процессия въехала в столицу на лошадях и мулах. Священники везли прах магистра-предшественника Моле – Гийома де Боже . Была перевезена в Париж и казна тамплиеров.

Резиденцией Магистра ордена стала Главная башня Тампля. В это мощное сооружение можно было добраться только по подъёмному мосту с крыши казармы. Мост приводился в движение сложными механизмами. В считанные мгновения он поднимался, опускались тяжёлые ворота, падали кованые решётки, и Главная башня становилась недосягаемой с земли. В башне жил Великий Магистр, подотчётный только Капитулу.

Капитул Ордена тамплиеров заседал в замковой церкви. Посреди главного коридора храма была установлена винтовая лестница, ведущая в крипту. Каменные плиты крипты скрывали усыпальницу Магистров; на одном из уровней тайного подземелья хранилась казна Ордена.

Филипп Красивый оказывал Магистру почести, но мысль о богатствах Ордена не давала королю покоя. Глубокой ночью 13.10.1307 г. Жак де Моле, три сановника Ордена и сто пятьдесят рыцарей были схвачены, арестованы, брошены в тюрьму. Замок Тампль разграбили и отдали на поругание черни.

Магистра и его соратников обвинили в ереси. Суд был скорым и тайным. Тамплиеров казнили в присутствии семьи короля. Однако обнаруженная в крипте казна была вовсе не так богата, как ожидал король. По предположениям историков, сокровища тамплиеров были ещё накануне вывезены и спрятаны. Местонахождение богатства осталось тайной Ордена тамплиеров.

Король Филипп V Длинный обменял Тампль у Клеменции Венгерской на Венсенский замок. В XVIII веке Тампль реконструировали, он был местом развлечений, балов и приёмов. В 1792-93 гг. замок служил тюрьмой. В 1808-10 гг. он был уничтожен. Церковь тамплиеров снесли позднее – в 1870 году, при масштабной реконструкции Парижа. Одна из могил открывшейся церковной крипты оказалась пустой. В этой могиле должен был лежать прах Гийома де Боже. Предположительно, именно в ней тамплиеры и скрывали казну Ордена, до того, как сокровища были вывезены.

От крепостного комплекса Тампль остались небольшие фрагменты башни – сегодня их можно увидеть на улице Eugène Spuller. На месте величественной крепости построена станция метрополитена Temple. Рядом со станцией находится сквер du Temple.

160 Rue du Temple 75003 Paris, France

Ехать метро М3 до станции Temple

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.