Пеший поход через горы из рачи в сванетию. Отчёт о путешествии по горной Аджарии Пеший поход по грузии отчет

К сожалению, информации о майских поездках в Грузию очень мало, и подавляющее большинство из них - от велосипедистов. Съездили, теперь понимаю почему - туда просто в мае никто не ходит, совсем уж межсезонье - и снега ещё полно, и держит он уже плохо, и дождь постоянно, в общем надо готовиться к тяготам и лишениям, а не к солнечной Сванетии. Хотя более опытные товарищи и предупреждали меня о мокром снеге, дождях и межсезонье, масштабы я оценила совершенно неправильно.

Для подготовки к поездке удалось найти один рассказ о майском походе по Грузии (Приказбечье) - https://www.risk.ru/blog/202027

Также пользовалась отчётом Михаила Голубева http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (и более художественный вариант его же: https://www.risk.ru/blog/203143 ) и консультировалась у опытных коллег =)
Спасибо, Сергей Моренко!

День 1 (29 апреля). Местиа и Чвабиани

Работа - такси - аэропорт - Кутаиси. О, эти прекрасные времена, когда из Харькова были прямые рейсы в Грузию!

Из Харькова летели втроём - я и пара коллег (Галя и Андрей), а в Кутаиси нас уже ждали прилетевшие на несколько часов раньше киевские друзья (ещё один Андрей и Никита) и наш чудесный водитель Георгий, заправившийся парой редбуллов перед долгой ночной дорогой.

Я как самый укачиваемый человек уселась на переднее сидение, правда с первого раза не получилось - машина оказалась праворульная. Из аэропорта выехали около 2 часов ночи по местному времени. До Зугдиди добрались часа за полтора, глубокой ночью, когда город с выключенными фонарями смотрел самые яркие сны. А около 4 утра под посапывание ребят на задних сидениях уже ехали по серпантину к Местии. Запомнилось удивительно звёздное, уже настоящее горное небо на одном из поворотов и знакомые по прошлому походу гулкие тоннели со звонкой капелью. Рассвет застал нас недалеко от Местии, освещая манящие заснеженные хребты.

В Местии были где-то между 6 и 7 утра, и сладко спящие в это время грузины не оставили шансов покушать горячих хачапури, хинкали и прочих чинандали.

Ситуацию исправило традиционно неправильно выбранное на старте направление, из-за чего мы прогулялись вдоль реки Местиачала до местийского аэропорта, где я заподозрила неладное - 4 года назад мимо него мы шли к Лехзырскому кресту и леднику Чалаат, и таки посмотрела на GPS. Там же позавтракали на берегу реки, взвесили и перепаковали рюкзаки и выдвинулись обратно к центру посёлка. К нашему возвращению как раз открылись первые хачапурно-хинкальные заведения, продали нам вкусный и ооочень солёный хачапурь, горячий чаёк и энергию идти дальше в обмен на полтора часа и немножко лари.

Вид на Местию от аэропорта

Так и получилось, что собственно на маршрут мы вышли около 11 утра. Более того, если бы я посмотрела на GPS ещё в машине - значительный кусок дороги можно было проехать - от Местии идёт отличная бетонная дорога. Но может оно и к лучшему - это был отличный акклиматизационный день, с очень медленным и небольшим набором высоты, хорошей дорогой, ещё довольно тяжелыми рюкзаками и прекрасными видами.

Ушба с бетонной дороги

Удивило, что с бетонной дороги вдоль реки Мулхура (или Маклкра, карты не договорились между собой) отлично видно Ушбу. Похоже в прошлый раз был такой туман, что дальше соседа ничего не было видно.

Группа на бетонной дороге

К 16 часам дошли до посёлка Чвабиани. С одной стороны дороги там огромное пастбище, с другой - несколько домов. Спросили у хозяина крайнего дома где можно стать - он без колебаний предложил свой двор за каких-то 10 лари с человека. Решили вначале осмотреться, мы ж туристы, вроде нехорошо начинать поход с платной стоянки. Прошлись по пастбищу - дует там нещадно, в дальнем конце - обрыв, внизу грязная после дождей река. И тоже дует. И в общем-то 10 лари - не такая уж и большая сумма. Так и вернулись к крайнему дому:)

Следующим вопросом на это вечер было - что же делать дальше. Было очевидно, что на дворе не май месяц. Ну то есть по календарю май, а по ощущениям - конец февраля или начало марта и непонятно в каком состоянии тропы. Поэтому решили пройтись немного вперёд и посмотреть. Прошлись по тропе, которая переваливает ближайший хребет и спускается в Адиши (наша цель на ближайшие пару дней). Примерно до 1500-1600 м. можно относительно нормально идти, хотя попадаются участки мокрого снега. С 1700 начинаются крупные снежники из очень влажного снега, в которые проваливаешься, как в перину. В мокрую, холодную перину. А на участках, где тропа идёт по овражку - овражек до верху забит мокрым снегом. Плюс солнечная Сванетия с первых часов оправдывает своё название и моросит нас дождём. Короче пройти можно, но долго, мучительно и небезопасно. Я за эти пару часов упала раз 5, вымокла, испачкалась и сильно прониклась разницей сезона и межсезонья в горах.

Виды с тропы Чвабиани - Адиши

Зато дома в лагере нас уже ждал очень горячий и очень сырный суп, чаёк, мягкий тёплый спальник и прочие удобства.

По результатам вечерней разведки единственным доступным нам способом попасть в Адиши осталась автомобильная дорога. Поэтому утром мы накипятили чаю на все термосы (должность почётного кипятильщика весь поход с большим отрывом удерживала Галя), по максимуму срезали огородами и вышли почти к верху серпантина. Серпантин этот за 4 года продвинулся километров на 5 в гору (гугл намерял там все 6 км), и продолжает очень активно строиться. Вообще в Грузии очень радует такое активное развитие, приятно приезжать в страну через несколько лет и наблюдать как развивается инфраструктура.

Бетонная дорога возле перевала в сторону Адиши

Вид с перевала

Под неизменным небольшим дождиком (солнечная Сванетия уже в который раз оправдывает своё название) вышли на перевал Ушгули, съели перевальную шоколадку и выдвинулись вниз. Вообще перевал тут весьма условный, весь подъём по бетонной дороге с камазами, спуск - по хорошей грунтовке. Дальше все дороги только грунтовые, но относительно проезжаемые, в конце весны их чистят бульдозером от зимних оползней(мы как раз застали это время), и обычная газель вполне нормально по ним передвигается. Несколько поворотов серпантина удалось срезать по удачно подвернувшейся тропинке, как раз выглянуло солнышко, вокруг цветочки, зелёненькая травка - милота и приятность, прям весна чувствуется. Вышли к слиянию Адишчалы и Ингури, и я чуть не увела ребят вверх вдоль Ингури. Хорошо, что после первого ориентировочного фейла в походе я начинаю чаще сверяться с картой и GPS. Дальше мы мужественно протопали порядка 10 км по дороге вдоль Адишчалы до Адиши. Подъём довольно скучный, скрашиваемый только красивой рекой и иногда встречающимися скальными сбросами. В этот день очень хотелось дойти до места брода, где большая часть групп переходит Адишчалу и выходит к началу подъёма на пер. Чхундери. До села дошли примерно за 3 часа, с перерывами на покопошиться в рюкзаках и помазаться солнцезащитным кремом (его смывало дождём и приходилось мазаться часто).

Дорога около реки Адишчалы (недалеко от слияния с Ингури)

Село оказалось совсем маленьким, многие дома заброшены, во дворах традиционные коровники. Несмотря на это на двух домах вывески гестхаузов. В селе за нами увязался здоровенный алабай, очень забитый и запуганный, и мы потратили почти час, чтобы отогнать его. Сработала в итоге вода и огонь, истратили почти баллон газа, вылили пару бутылок воды, но собака таки вернулась в село. Вообще с животными в селах довольно хорошо обращаются, это была единственная собака в таком ужасном состоянии, которая нам попалась, и особенно страшным было психологическое состояние животного - явно с ним общаются только криком и палкой. Сейчас думаю, что может и не стоило прилагать столько усилий, чтобы отогнать его - сам бы ушел. С другой стороны, кормить его нам было бы нечем, а лишних лишаёв нахвататься не хотелось.

Тропа к броду выше Адиши

За всеми этими приключениями уже начало вечереть, но первое адекватное место для стоянки попалось у того самого брода. Место на самом деле отличное, и я очень рада, что мы туда дошли. Вперёд там отличный вид на ледник Лардаад (или Лаард, опять карты расходятся в показаниях), можно пить чай и любоваться, в лучших традициях горных походов. Склон около палаток - южный, практически бесснежный, река рядом, но в понижении, а назад просматривается хребет, разделяющий реки Адишчалу и Ингури. Там же стало понятно, что наши шансы переправиться практически нулевые - река частично укрыта снежным мостом непонятной толщины, размеры самой реки под мостом тоже непонятны, снег мокрый и держит не очень хорошо. Противоположный склон, по которому нужно было бы подниматься, полностью покрыт снегом, в кулуарчиках - следы лавин. Решили заночевать и посмотреть на это всё ещё раз утром.

След лавины напротив лагеря

Вечерние фото

День 3 (1 мая). Днёвка около ледника

Утром стало очевидно, что наши первоначальные планы с данным составом группы и снаряжением полностью неосуществимы и пришлось признать нашу полную неподготовленность к данным условиям. Пораскинув карты было решено, что в оставшиеся дни вполне можно пройтись по близлежащим долинам и увидеть почти всё, что и было запланировано, но с другого ракурса. Текущий же день сделали днёвкой ради борща и желания поближе рассмотреть ледник.

После завтрака выдвинулись к леднику. Почти сразу пошли по правому орографически борту долины - не хотелось лезть в снежную жижу около реки. Из-за этого мы оказались отделены от языка ледника карманом морены, вдоль которой тёк ручей. Собственно поэтому к самому леднику подойти не получилось - карман морены забит снегом, сама морена очень сыпучая и тоже в снегу по пояс или больше. Гребень узкий, сыпучий, неудобный. Галя с Андреем решили всё же попробовать пройтись по гребню, пообещали вернуться минут через 30-40. Остальные просто выбрались повыше по склону, полюбоваться на ледник со стороны. Через 2 часа, когда я нашла все телефоны спасателей, продумала организацию транспортировки и оказания первой помощи, связь со страховой компанией и прочие нюансы - гулёны показались на том же гребне. Они оказывается там фоткались. Хорошо хоть пока мы их ждали не было сильного дождя, а иногда даже показывалось солнце.

Вид влево от места, на котором мы ожидали ребят. Виден ледник Лаард (Лардаад) и правобережная морена

Вид вправо с того же места

Остаток дня фоткали, любовались пейзажами, варили борщ и дрожали от холода (я). Суровость и красота майского Кавказа просто зашкаливают. Сидишь на полутора тысячах, а виды вокруг - как будто тут все четыре. Лёд, снег, ледники и бурные потоки, лавины и каменистые склоны. На закате заснеженный противоположный склон залило вязкими, как розовый сироп, солнечными лучами, раскрасило в тёплые карамельные оттенки, как будто и не май вовсе, а самое настоящее лето и тепло. С горячим борщом и ещё более горячим чаем смотрелось отлично!

Ещё вечерние фото

День 4 (2 мая). Ушгули.

Встали пораньше, предстоял большой переход - планировалось вернуться к слиянию Адишчалы и Ингури и дойти вдоль Ингури до посёлка Халде, таким образом обогнув хребет и попав в нужную долину кружным путём. Возле Адиши встретили двух поляков со снегоступами. Оказалось, что они уже были здесь пару дней назад и тоже поняли, что ногами не пройти, поэтому вернулись в Местию и взяли в аренду снегоступы для следующей попытки.

Ну а мы, как умные альпинисты, решили гору обойти.

В Адиши нас ожидал знакомый алабай, хорошо хоть в этот раз хозяин был рядом и придержал его, чтобы тот не увязался за нами. Сопровождаемые переменным солнце-дождём, мы бодренько (насколько это возможно с перерывами на покопошиться) спустились к слиянию, и только собрались присесть отдохнуть и собраться с мыслями, как около нас остановилась газель. Водитель сказал “Ушгули?” - “Ушгули!” ответили мы и за сто лари сэкономили день перехода, за час доехав в центр посёлка (а топать там 25 км, и все с приличным набором высоты, хотя виды очень хороши).

Ушгули

Таким образом у нас образовался запасной день, который решено было провести в долине Ингури.

К нашему приезду вовсю разошелся неизменный сванетский дождь, в сто раз усилив сложности преодоления хачапурно-чаёвных препятствий в посёлке. Только стальная воля и истерика руководителя спасли нас от ночёвки в гестхаузе и душа.

Пообедали на пригорке около церкви, на которой нарисована зачёркнутая женщина в штанах. Было предложение оные снять и таки зайти в церковь, но что-то мне подсказало, что логика программистов и монахов в этом вопросе могут и не сойтись. Поэтому за водой пошли мужчины.

Для ночёвки постарались просто найти ровное место максимально далеко от села. Дорога идёт вдоль Ингури, то прижимаясь к руслу, то отходя от него. Вероятно летом подъём здесь лёгок и скучен. Сейчас же дорогу перегораживают крупные снежники часто снежные мосты, с протоптанными коровами тропами. Правда не всё, что хорошо для коровы - хорошо и для туриста. Коровам вполне норм было идти по снегу, потом вброд по реке и дальше по болоту. Ну подумаешь, копыта выпачкает. А нам туда лезть ну вообще не хотелось.

Единственным подходящим для ночёвки местом оказались галечные отмели в месте, где река разделяется на несколько рукавов. Всё, что выше, было в снегу да и не особо ровное. Выбрали относительно ровную площадку повыше от воды и расположились там. Галя и Андрей в сторонке нашли старое кострище и что-то жгли весь вечер, остальные как ленивые и не желающие прованиваться - сидели около горелки.

К сожалению, с этого места ночёвки не было видно ледника, только склоны, плавно изгибающиеся в сторону Шхары и перевала Каретты.

Вид с места ночёвки

День 5 (3 мая). Ленивая днёвка (у меня ленивая)

Всю ночь лил солнечно-сванетский ливень, часам к 10 он немного утих и мы выползли под тент. Часть группы ушла в Ушгули за хачапури и газировкой, остальные валялись под тентом, играли в настолки и варили кашу. Мимо под непрекращающимся дождём в сторону ледника Шхары брели мокрые группы туристов, все без рюкзаков. На обратном пути они неизменно забредали в извивы коровьих тропок и оказывались на отмели между двумя крупными рукавами Ингури, откуда потом выбирались вброд или шли назад до того места, где рукава становятся поменьше. Мы уже начали делать ставки какая из групп когда поймёт, что они заблудились и по мере сил им помогали. На удивление много было не-русскоговорящих групп. Одной из них мы помогли перебраться через реку и разговорились. Оказалось это французы, и на моё “Монблан… Маттерхорн… как же” сказали, что там много людей и всё слишком обжитое, а тут настоящая дикая природа. Предложили нам сыр за оказанную помощь. Я представила себе дорблю с пармезаном и с энтузиазмом согласилась. Нам выдали кусок страшно солёного грузинского сыра и ушли в гестхауз, наслаждаться дикой природой.

Товарищи, вдохновлённые хачапурным туром, отдохнули и побежали к леднику, пообещав вернуться через полтора часа. Вернулись через два, уже в темноте, сказали, что там всё красиво и надо идти. А у нас зато был отличный отдыхательный день с олл-инклюзив в виде дождя и каши со шпротами.

А вечером мы даже видели звёзды. Недолго, но какая собственно разница, звёзды в Сванетии - редкие гости.

День 6 (4 мая). Шхара и община Каал

С утра пораньше мы, вдохновлённые рассказами ребят, выдвинулись к Шхаре. Тропа всё время идёт по правому орографически берегу реки, постепенно углубляясь в криволесье и покрываясь снегом. Пробираясь по чужим следам, а когда они закончились - по камням или снегу, мы выбрались на морену Шхары и по ней подошли к самому краю языка ледника, удалось даже поколупать его носком ботинка. Ледник очень сильно растаявший, виден только небольшой растрескавшийся кусочек. Влево (орографически) хорошо читается путь к озеру Намкуами, но всё покрыто толстым слоем снега и очевидно, что даже если добраться до озера - воды мы всё равно не увидим. С окружающих склонов сильно сыпало, поэтому сильно не задерживались. Обратно по своим следам быстро добежали вниз, и, помня печальный опыт вчерашних групп, прижались к левому краю долины и обошли путаницу рукавов Ингури. Вся радиалка заняла около 3 часов.

По пути к леднику Шхара

Ледник Шхара

В лагере покушали, закинули всё по-быстрому в рюкзаки пока не сильно намокло (дождь то так и не прекратился) и выдвинулись в Ушгули. Таксисты попрятались от дождя, но за сто лари уж конечно согласились нас подвезти. Причём машину привёз совсем-совсем молодой парень, на которого киевский Андрей смотрел с большой опаской. Оказалось, он считает, что можно ездить только с пожилыми водителями - раз уж водитель смог дожить до преклонных лет на этих дорогах и с их стилем вождения - это точно очень опытный и аккуратный человек.

К счастью, на место нас вёз опытный сван, которого Андрей счёл заслуживающим доверия. Он высадил нас на уютной поляне в общине Каал, рядом с поворотом к леднику Зарешо-Халде, показал родник и пожелал хорошего вечера. Это была самая тёплая и зелёная ночёвка в походе, с жабой в роднике и костром.

День 7 (5 мая). Зарешо-Халде

Утром созвонились с Георгием, объяснили где нас нужно забрать (спасибо добрейшей семье из придорожного гестхауза за то, что разрешили воспользоваться их телефоном) и убежали наверх, к леднику Зарешо-Халде - третьему, который мы должны были увидеть на маршруте. Жильё есть только недалеко от дороги, выше только несколько загонов для коров. Дорогой пользуются явно мало и она постепенно разрушается. Проходили несколько заброшенных домов - вроде бы раньше тут было село. Да и в самой общине около дороги много заброшенных домов. По пути обошли и перелезли несколько снежников разного размера, сходили посмотреть на гейзер на склоне (который ожидаемо оказался испорченной водопроводной трубой), полюбовались на водопады на обрывистых склонах реки, переждали дождь и заодно пообедали под тентом и нашли группку заброшенных пастушьих домиков. Было решено, что в этих домиках хорошо и ночевать надо в них. Наша троица бросила вещи в показавшийся самым чистым домик и убежала смотреть на ледник, а Галя и Андрей остались обустраивать быт в самом тёплом домике (с печкой).

По пути к леднику Зарешо-Халде

По пути к леднику я старательно обходила все мокрые или крутые места, и в итоге мы забрались очень высоко по склону, петляя на коровьих тропках, и вышли к леднику гораздо выше его языка. Спускаться было очень круто, внизу мокро и снежно, из-под языка ледника вытекала бурная речка, а сам ледник в лучших сванетских (или сванских?) традициях был затянут плотными облаками. Но такая дикая, суровая и безлюдная красота встретилась нам только здесь. Сидеть в звенящей тишине, слышать только приглушенный шум реки внизу и шорох ветра где-то выше - именно этого так не хватает в обычной ежедневной суете.

Вид в сторону пастушьих домиков

Вид в сторону ледника

Вернулись к нашим домикам уже в сумерках. У ребят был уже полный уют - растопленная печка, вычищенный домик, тепло и еда. Мы в соседнем домике поставили середину палатки, тентом закрыли дверь чтобы не дуло и тоже отлично себя чувствовали.

День 8 и 9 (6 и 7 мая) переезд в Батуми и день в Батуми.

Утро началось с эпик фейла. Заведённый с вечера будильник конечно сработал, но по украинскому времени, которое на час меньше грузинского. В итоге час, запланированный для прогулки к перевалу Чхундери, мы мирно продрыхли. К перевалу решили таки сбегать, самым прямым и коротким путём выбежали наверх и как всегда оказалось, что это то место, откуда видно то место, куда нам надо. Перевальный взлёт и цирк перед ним оказались укрыты толстым слоем нашего любимого мокрого снега, время поджимало, поэтому на сам перевал мы не пошли. Зато на снегу увидели следы снегоступов, видимо встреченные нами поляки успешно перевалили на эту сторону.

Вид от места ночёвки в пастушьих домиках

Домик, в котором мы ночевали

Внизу наскоро позавтракали, любуясь видом на Главный Кавказский Хребет (пожалуй в первый раз за неделю увидели его без тумана), побросали вещи в рюкзаки и побежали к дороге. Спустились ожидаемо быстро, погода в последний день решила нас порадовать солнышком, дорога знакомая и приятная, а внизу манило окончание активной части похода.

Георгий уже пару часов ожидал нашего появления, хватаясь за голову и приговаривая “Бедный машина!” рассказал как ехал 10 км по ужасной грунтовке, загрузил нас и рюкзаки и наш переезд в Батуми начался.

Как раз те самые 10 км по грунтовке были самыми спокойными, тут больше 20 км/ч не разгонишься. В Местии заехали в новый музей истории края, посмотрели на старинные монеты и снаряжение, погрелись на солнышке и поехали дальше. Наверное этот переезд был самой экстремальной частью всего путешествия. Я уверена, что обгон по встречке на скорости 150 км/ч на праворульной машине гораздо экстремальнее ночёвки в горах под дождём со снегом.

К сожалению, мы не застали водохранилище на Ингури в его самом красивом виде. Воду спустили, оставшаяся была мутная и совсем непохожа на то небесно-голубое море, которое мы застали в прошлый приезд.

В Батуми приехали совсем поздно, часов в 10 вечера. Заселились в квартиру, которую нам нашел Георгий (вроде бы самим можно было найти заметно дешевле, но ни желания, ни возможности у нас не было, а заранее мы ничего не бронировали). Главное, что там была горячая вода и рабочая стиральная машина. Чистые и красивые, мы пошли гулять по городу и искать что бы поужинать. Но увы, в майском Батуми ночью работают либо очень дорогие и очень пафосные рестораны, либо ничего. С огромным трудом нашли более-менее приемлимое кафе, поужинали, прогулялись ещё по городу и ушли отсыпаться.

Наутро Галя и Андрей в какую-то совсем раннюю рань убежали на рынок, а мы медленно и печально воскресли, попили кофе и побрели знакомиться с городом. Я вообще не люблю курортные города, а курортные города в мае под дождём - совсем уж печальное зрелище. Скрасило впечатления катание на канатке и огромная, длинная и ухоженная набережная.

Набережная в Батуми

Лайфхак для желающих покушать в настоящем грузинском кафе с максимально аутентичной кухней: надо идти в противоположную морю сторону, пока люди на начнут останавливать вас и спрашивать что вы ищете. Тогда у них нужно спросить куда они идут кушать, если не готовят дома. Большинство скажет, что таких случаев не бывает, но всё же посоветуют что-нибудь. Так мы попали в “Тавадури” на перекрёстке улиц Пушкина и Лермонтова (не знаю, останутся ли там эти же названия). Колорита там хоть отбавляй - еда на выбор жирная, солёная, из кинзы или всё сразу; русский понимают плохо, а английский ещё хуже, зато это было дёшево, много и максимально вкусно. Так, что ужинать мы пришли туда же.

День 9 и 10 (8 и 9 мая) Батумский ботанический сад и Кутаиси

Утром со всеми рюкзаками поехали в ботсад. В маршрутку не влезли, ходят они редко, поэтому позволили таксистам утащить себя в своё логово и отвезти к парку.

Батумский ботанический сад - прекрасный, огромный парк, с множеством ландшафтных зон, тематических садиков, прекрасными видами на море и Батуми, тихий и умиротворённый, с отличным большим пляжем. Мы гуляли там целый день и обошли в лучшем случае треть. В ботсаду можно оставаться с палаткой на ночь, стоит это 15 лари. Не намного дешевле хостела (или вообще не дешевле), но возможность подольше погулять в саду, посидеть возле тихого моря без шумного города за спиной с лихвой окупают цену ночёвки. К тому же утром прямо от ботсада едет электричка в Кутаиси.

Бамбуковая роща в ботсаду

Обзорная площадка

Японский садик

Охрана и остальные сотрудники ботсада, как и все встреченные нами грузины, очень приветливые и участливые - присматривали за нашими рюкзаками весь день, подсказывали где что находится и прочие мелочи. А когда вечером мы попытались купить у них вина - отказались его продавать, только угощать. Правда опыт в угощании у них явно больше, чем у нас, мы сдались быстро и бесславно, а утром один из участников сказал “Не дай бог ещё когда-нибудь услышать это алаверды!”

Поэтому следующий поход запланирован с выездом из гор сразу в аэропорт =)

Утром погрузили себя в электричку до Кутаиси. Там стоит электронный продаватель билетов. Кидаешь в него монетку 2 лари - он выдаёт билет. Потом пришел кондуктор и рассказал, что билет стоит 1 лари, и надо было нажать что-то, чтобы билет вылез после первого лари. Сказал, что там на экране написано же было. Наверняка было, но на грузинском же!

Через 4 часа выгрузились уже в Кутаиси, немного отдохнувшие после алаверды. Охранник жд вокзала проникся ситуацией и согласился оставить наши рюкзаки у себя до вечера за умеренную плату.

Кутаиси милый и знакомый: храм Баграта с боржомскими горами на горизонте, инжир на улицах, к сожалению ещё зелёный, Риони, бурная и мутная, совсем непохожая на чистую горную реку, которую я видела 4 года назад. Местные сказали это водохранилище где-то спускают, а обычно река таки чистая.

Риони

Обошли весь город пару раз по кругу, нашли маленький местный ботсад, вход в который для приезжих в 20 раз дороже, чем для местных, полюбовались видами от старых церквушек, попили кофе в разных местах и уехали в аэропорт, обратно к харьковским рабочим будням.

Сокращения

ЛП – локальное препятствие (перевал, вершина, траверс, связка перевалов),

1А,1Б,2А,2Б,3А, 3Б – к.т. ЛП,

1А* (и прочие к.т. с *) – в заявленном маршруте возможность превышения к.с. на полкатегории (например, 1А* - может быть 1Б),

Рад. – радиально,

Дол. – долина,

Л. – ледник,

Верш. – вершина,

п/п – первое прохождение (перевала),

пос. – поселок,

пер. – перевал,

оз. – озеро,

гр., град. – градусы,

1.2 – коэффициент километража в сравнении с измеренным по карте с учетом горного рельефа,

dh – изменение высоты,

N-ГУ – опыт участия в горном походе N к.с.,

N-ГР – опыт руководства горным походом N к.с.,

Тр. – травянистый,

Ос. – осыпной,

Ск. – скальный,

Сн. – снежный,

Лд. – ледовый,

м/к – маршрутная книжка,

рук. – руководитель.

Обзорная схема маршрута на хребтовке

Обзорная схема маршрута на топокарте

Нитка пройденного маршрута:

Сел. Жабеши – дол. Цаннер – л. Цаннер – пер. Семи (2А, 3769) – л. Китлод – дол. Твибер – л. Ирет – пер. Башиль (1Б, 3442) – л. Лекзыр – дол. Местиачала – л. Чалаат – пер. Гуль 1-й (1Б, 3321) + пер. Гуличала Верхний (1Б, 3300) – дол. Гуличала – сел. Мазери – радиально: [дол. Долра – дол. Квиш – л. Сев. Квиш – пер. Семерка (не доходя 1 веревки) (2А рад., 4080 м)] – сел. Мазери

Отклонения от планировавшегося маршрута, причины

1. Не сделан радиальный выход от л. Цаннер в сторону Тетнульда.

2. Не сделан радиальный выход на ледник Ушба.

3. Не пройден пер. Долра-Хевай (1Б*).

Подробнее об отклонениях от маршрута будет сказано в техническом описании.

Пройденные локальные препятствия

График маршрута

Итоги пройденного маршрута

Продолжительность – 20 дней

ЛП 1Б – 2 шт.

ЛП 2А – 2 шт.

Общий километраж – 146 км

Набор+сброс высоты – 18,3 км

Максимальная высота – 4100 м

Средняя высота ночевки – 2520 м

Участники похода

Заезд, выезд, пропуска, газ, трансферт

Путь из России до Сванетии можно разбить на несколько частей, что позволяет группам найти оптимальные для себя варианты, исходя из цены/времени в пути/комфорта.

Общий вид нитки проезда – Владикавказ - КПП «Верхний Ларс» - Казбеги (Степанцминда) - Тбилиси – Зугдиди - Сванетия (Местиа).

Владикавказ - столица республики Северная Осетия-Алания, начальная точка на пути в Грузию.

Во Владикавказе находится

Автовокзал {43° 3"30.16" 44°38"35.56"} (здесь и далее координаты взятые из программы Google Earth). Для туристов, направляющихся в Грузию, он не актуален, так как рейсы только по РФ.

Аэропорт Беслан { 43°12"11.01" 44°36"18.83"}. Находится примерно в 25км от Владикавказа.

ЖД вокзал { 43° 2"15.85" 44°41"17.70"}. Находится непосредственно в черте города.

Площадь перед ЖД вокзалом это место сбора всех таксистов. Если у вас не заказан заранее транспорт, то вам к ним. Заранее транспорт можно заказать у Руслана Дзодзиева: [email protected]

При появлении туристов на площади таксисты тут же слетаются со всех сторон. Начинают перекрикивая друг друга, чуть ли не силком распихивать ваши вещи по своим машинам и т.д. Поэтому лучше вступить в диалог с каким-то одним водителем, отойти с ним в сторону и спокойно обсудить все вопросы. Вам могут предоставить как легковой транспорт (с установленными багажниками), так и микроавтобусы. Нами был выбрал следующий вариант - на 5 человек + 5 рюкзаков +6 сумок с продуктами - мы взяли 2 легковых машины. Трансфер до Тбилиси стоил 8000 руб.

Не удивляйтесь, если вам скажут, что после пересечения границы вам нужно будет пересесть в другие машины. Это распространенная практика у местных таксистов - по пути до границы они созваниваются со своими тбилисскими коллегами и выясняют, кто из них едет в сторону России. «Наш» таксист помогает пересечь границу, затем везет вас до момента встречи с грузинским коллегой, где и происходит обмен туристами:-). «Наш» забирает тех, кто едет в Россию, «их» таксист забирает вас и везет до конечной точки. Никаких дополнительных денег с вас никто не возьмет. Видимо грузинские таксисты не очень любят проходить нашу границу, поэтому и проводят такой обмен.

При заказе транспорта можно выбрать две конечные точки-

1. Максимальный вариант - вы едете на такси до Тбилиси { 41°42"34.55" 44°47"34.89"}со всеми желаемыми остановками - нарзаны, полюбоваться Казбеком, Крестовый перевал, туннели, смотровые площадки, водохранилище и т.д.

2. Менее дорогой вариант - на такси до Степанцминды { 42°39"26.43" 44°38"45.00"}(бывший поселок городского типа Казбеги) (от Владикавказа 34 км до границы + 14 км до Степанцминды). Далее

а) маршрутка «обыкновенная» (машины класса Ford Transit) за 10 лари (200 рублей) без остановок едет до Тбилиси.

б) маршрутка «туристическая» (машины класса Ford Transit) за 15 лари (300 рублей) едет до Тбилиси, но при этом сделает несколько остановок в «туристических» местах.

С размещением рюкзаков проблем не будет - водители маршруток привыкли к туристам, поэтому помогут в маршрутке все расставить. Маршрутки ходят без расписания, по мере заполнения.

Если вы выбираете вариант с маршрутками, то лари можно купить как у таксистов во Владикавказе, так и в Степанцминде.

КПП «Верхний Ларс». Россию от Грузии отделяет КПП «Верхний Ларс» { 42°46"2.52" 44°37"55.94"}. Находится в 34 км от ЖД вокзала Владикавказа. КПП автомобильный! То есть пересечь его можно только на транспорте. Если вы «автостопите», то для пересечения границы придется проситься к кому-то в машину. В летнее время пропуск транспорта осуществляется с 6 утра до 22 вечера. При этом очередь с Российской стороны с каждым утренним часом растет в геометрической прогрессии. Поэтому крайне важно как можно скорее с утра выехать из Владикавказа и попасть на КПП . Так же успех быстрого прохождения зависит от ушлости везущего вас таксиста. Так, например, от момента, как мы подъехали к хвосту очереди на КПП, до непосредственного приближения к воротам КПП прошло порядка часа. При этом если бы наш таксист не просил каждую вторую машину подвинуться и пропустить, затратили бы часа 3.

Следует обратить внимание, что, как на подъездах к границе, так и после ее пересечения «цивилизации» нет, поэтому о воде, перекусе, туалете (туалет есть на КПП) лучше позаботиться заранее.

Если ваша группа собирается во Владикавказе в течение всего дня и в этот же день вы не успеваете пересечь границу, то можно остановиться в гостинице Кадгарон (красное здание справа от ЖД вокзала). По состоянию на август 2012 трехместный номер (одна комната, три кровати, без кондиционера, стол, ТВ, холодильник, туалет и душ) 3500 рублей/номер. Двухместный (наполнение тоже) 1900 р/номер. В цену включен завтрак (шведский стол, вполне съедобно и разнообразно). На первом этаже гостиницы минимаркет, есть магазин напротив и на площади вокзала. Соседнее здание - отдел ЖД полиции. По возможности просите номер с окнами во двор, а не на улицу, так как ночью сильно шумят пролетающие на машинах водители.

Итак, после пересечения Российской части границы вы прибудете на КПП Грузии. Здесь никаких очередей, максимальная задержка 5-7 минут, фото на память для полиции Грузии и пожелания «приятного отдыха».

После Степанцминды дорога начинает набирать высоту на перевал Крестовый (более 2300 м). До перевала и после него дорога разбитая - идет ремонт дорожного полотна, прокладка новых туннелей, укрепление бортов дороги. Участок очень медленный и пыльный. По расстоянию километров 15-20, но по времени может занять не меньше часа. После Гудаури {42°28"38.77" 44°28"27.18"} дорога уже очень хорошая, длинными серпантинами уходит вниз долины и далее через 130 км приводит в столицу Грузии - Тбилиси.

Если вы едете на такси, то вас привезут прямо на ЖД вокзал Тбилиси. Если вы едете на маршрутке, то она приходит на автовокзал возле станции метро Дидубе { 41°44"58.36" 44°46"44.72"}. До ЖД вокзала можно доехать либо на метро, либо на автобусе.

СОВЕТ Так как дальнейшее движение из Тбилиси возможно только ночью (см ниже), рекомендуется текущий день провести в изучении достопримечательностей по пути следования в Тбилиси. Это лучше, чем провести полдня на вокзале Тбилиси при +40*. (внутри вокзала работает кондиционер, но фасовать продукты по рюкзакам и заброскам внутри вокзала не могли, пришлось на парковке на улице)

О МЕТРО. Метро, оно и в Тбилиси метро:-). В городе две ветки, более 20ти станций. Стоимость проезда 50 тетри (10 рублей), плюс электронная карточка 2 лари (40 рублей).

ЖД вокзал Тбилиси { 41°43"14.64" 44°47"55.79"}. Большое современное здание, включающее в себя сам ЖД вокзал и большой торговый комплекс. На территории комплекса имеется большой супермаркет (1 этаж), пункт обмена валют (1 этаж), ЖД кассы (3 этаж), фудкорт (4 этаж). Ну и самое главное, что вам понадобиться по прибытии в Тбилиси, это туалет:-). Ищите по указателям на 1ом этаже (возле обменника) и 4ом (в зоне фудкорта). На третьем этаже возле касс за лавочками есть рабочие розетки, можно зарядить технику. Туалеты платные, 0,5-1 лари (10-20 руб.), потому берегите мелкие деньги.

Дальнейшее движение из Тбилиси в сторону Сванети возможно несколькими вариантами.

1. Самолет. Небольшие современные канадские самолеты готовы перенести вас за пару-тройку часов в сердце Сванети - Местию. Аэропорт находится неподалеку от Тбилиси. Однако вариант самолета нами был отброшен по следующим причинам.

Самолеты в Местиа летают несколько раз в неделю, но не каждый день. (то есть надо заранее подстраивать сроки похода под вылет самолета).

Самолет вылетает в 12 дня, значит либо нужно накануне приехать в Тбилиси, остановиться в гестхаусе, потерять часть дня и только на следующий день вылететь. Либо в день приезда во Владикавказ оставаться там на ночь в гостинице, на следующий день пробовать в 6-7 утра преодолеть границу и постараться не опоздать на самолет. В общем, не смотря на очевидные плюсы перелета самолетом, варианты не очень удобные.

В самолете запрещено перевозить газ, а в Местиа его в продаже нет. Этот аргумент окончательно повлиял на наше решение отказаться от самолета.

2. Автобусом до Зугдиди {42°30"36.60" 41°51"37.07"}. Порядка 300 км через полстраны и крупные города Гори и Кутаиси. Автобусы типа «евротур» одно - и двухэтажные. К сожалению, о их расписании и месте старта из Тбилиси ничего не узнавали.

3. Наемным транспортом до Зугдиди, либо до Сванети. Самый дорогой вариант, так как в Грузии бензин стоит порядка 44-46 рублей за литр. Соответственно за трансфер в 300км попросят немалую сумму. Нас было пятеро - в одну легковую машину мы бы не поместились, а нанимать на пятерых целый микроавтобус оказалось очень дорого.

4. Личный автотранспорт. Самый удачный вариант с точки зрения временных затрат - не нужно тратить время в ожидании поезда, поиска машин и т.д. Если еще и в России хорошо бензином запастись, то на небольшую компанию лучший вариант. Особенно радует отсутствие гаишников на дорогах Грузии. Такой вариант был выбран группой Бауманцев из 4ех человек. Из Москвы до Сванети и обратно на своей машине. Несколько тургрупп из Украины арендовали автобус, который прямо из Киева доставил их в Местию.

5. Поезд. Именно такой способ выбирают 99% туристов, направляющихся в Сванетию. Поэтому не удивляйтесь встрече в поезде с чехами, финнами, израильтянами, немцами и т.д. и т.п.

Поездом все едут до Зугдиди - это наиболее близкий и крупный транспортный узел, расположенный относительно недалеко от Сванети.

С расписанием поездов и ценами можно ознакомиться на сайте railway.ge. Также можно заранее купить билеты по пластиковой карте.

Из Тбилиси в Зугдиди ходит ночной поезд с выездом в 23 часа и приездом в 7 утра. В поезде есть купе и плацкарт, но все билеты распродаются заранее. Для туристов остается пара сидячих вагонов. Большие вполне удобные кресла, в два ряда по две штуки. Над креслами широкие полки для рюкзаков. Из минусов - нет кондиционеров и при 40* жаре днем раскаленный воздух долго остывает. Лишь только к двум часам ночи можно было не вытираться от пота:-). Для более «комфортного» проезда рекомендуется взять с собой надувную подушку под шею, беруши, повязку для сна на глаза и какую-нибудь флиску, чтоб облокачиваться на окно. Стоит такая поезда 14 лари (280 рублей) с человека.

Зугдиди. На вокзале с утра поезд встречает уже десяток таксистов с транспортом на любой вкус. Большинство выбирает маршрутки-микроавтобусы, оборудованные верхними багажниками для рюкзаков. Стоимость переезда 15лари (300рублей). До Местии от Зугдиди порядка 120км. Из них первые 20 проходят по равнине, затем дорога выходит выше Ингурского водохранилища и далее начинается «практически вечный и бесконечный» подъем вверх и вверх. Стартуя с высоты 100м.н.у.м. от Зугдиди вы финишируете на высоте 1400м.н.у.м.

По дороге можно попросить водителя остановиться в придорожной кафешке и позавтракать.

Можем сообщить следующие телефоны из визитки, которую нам дали в Зугдиди:

Рейс Зугдиди-Местиа, Ford Transit, ежедневно в 8:00, 12:00, 16:00, 15 лари, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

СОВЕТ. Для большинства туристов Местиа является конечной точкой, однако если ваша группа стартует не из Местиа, а из каких-то ближайших общин (например, из Мазери для прохода под Ушбу, либо из Жабеши для подъема на ледники долины Цаннер) то лучше договориться с этим же водителем вас добросить, чем на месте искать новый транспорт. Так, доплатив небольшую сумму мы cделали заброску в Мазери, а затем, отвезя остальных туристов в Местиа, проехали еще 15км по долине до крайней общины Жабеши, откуда и начинался наш маршрут.

Вот такой непростой и разнообразный путь необходимо проделать, чтобы попасть в Сванети.

Вот такой график получился у нашей группы.

Нулевой день. Выезд из Москвы вечерним поездом до Владикавказа

Перый день. День в поезде.

Второй день.

9.30 прибытие во Владикавказ

9.30-11.00 Сбор группы, набег на магазин, общение с таксистами, завоз лишних вещей таксисту домой.

11.00 выезд из Владикавказа.

14.00 обе таможни позади.

14.00-17.00. «обмен туристами» (см.выше)., остановка на нарзанах, дорога до Тбилиси.

17.30-23.00 разгрузились на жд, ожидание поезда, формирование забросок.

Третий день.

8.00 прибытие в Зугдиди

9.00 старт в сторону Местиа

14.00 остановка в кафе, завоз заброски, проезд от Местиа до Жабеши. Финиш.

Очевидно, что в третий день идти куда-то нет смысла - позади тяжелая ночь в поезде, длительный переезд и утомление.

В Местии есть банк, где можно поменять рубли на лари.

Обратная дорога строится следующим образом.

1. Переезд из Сванети в Зугдиди. Маршрутки ходят постоянно из Местиа. Следует учесть, что если вы финишируете в любом другом месте, то найти транспорт сразу на месте до Зугдиди очень проблематично. В лучшем случае вас согласятся отвезти в Местиа за сумму не менее 100лари (2000рублей). При этом расстояние будет 15-20км. Поэтому либо финишируйте поближе к Местиа, либо заранее договаривайтесь с транспортом.

2. Поезд из Зугдиди в Тбилиси уходит в 22ч или 23ч. Альтернативой могут быть автобусы, уходящие на час позже с площади вокзала. Водитель обещал кондиционер и вид ночных городов Грузии. Билет на автобус 15лари, на поезд 14лари.

Такси Тбилиси-Владикавказ. Скорее всего еще по дороге «туда» водитель будет предлагать вас встретить. Смело соглашайтесь и просите скидку. Скорее всего согласится - ему уже будет гарантированный заказ.

Маршрутка Тбилиси-Казбеги. Маршрутки ходят с автовокзала Дидубе (см. выше). Здесь главное выбрать простую маршрутку, а не «туристическую» (см.выше), так как задача с минимальным количеством остановок добраться до Казбеги. В Казбеги можно либо нанять такси, либо заранее договориться о встрече.

ПОМНИТЕ. Российская таможня в обратном направлении это огромная лотерея! И, так как к ней вы приедете уже после обеда, есть вероятность огромных очередей и многочасового ожидания.

Полезные телефоны: Тбилиси-Владикавказ, Гоги, машина Мерседес Е-класса или Нива: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Также поможет организовать транфсерт на других видах автотранспорта.

Резо из Мазери, брат пограничника, микроавтобус Форд Транзит, 150 лари от Мазери до Зугдиди: +995 599 568 185.

Микроавтобус Форд Транзит, 150 лари от Мазери до Зугдиди, Шалва. С ним выезжали из Мазери в Зугдиди. Номер телефона не сохранился, но можно узнать у Резо +995 599 568 185.

Опель Вектра универсал – Тбилиси - Казбеги – Владикавказ: +995 591 708 180, Бежани

Дополнительную информацию по Грузии, Сванетии, транспорту, проживанию и т.д. вы можете получить из следующих постов:

Пограничные пропуска оформили на месте в Местиа, в штабе за аэропортом. Процедура быстрая – копирование паспортов и карты с ниткой маршрута, выписывание пропуска на грузинском языке и пожелание удачного пути. В принципе, желательно отметиться на заставах у входов в ущелья. В нашем случае это в Жабеши и в Мазери. В Жабеши мы отметились, а в Мазери заставу не заметили, не отметились, но это оказалось никому не нужным.

Газовые баллоны заказали во Владикавказе у Руслана Дзодзиева, его эл. почта выше. Руслан же предоставил контакты водителя, который вез нас в Степанцминду.

Фирма Лиле-тур (легко найти в интернете).

Телефон Авгана Навериани из Жабеши: +995 599 30 13 36

Техническое описание локальных препятствий

Двумя забросками – в долине Твибер и в сел. Мазери – поход был разделен на 3 примерно равных этапа по 6-7 дней. В Мазери оставили заброску в доме Закрия Квициани +995 595 70 25 88. Его дом не в самом Мазери, а в 2-3 км ниже по долине.

Техническое описание делится на 3 этапа похода, а каждый этап – на описание отдельного ЛП. Карты даются по одной на каждый из этапов. Время дается чистое ходовое (ЧХВ), берега рек – орографически, если не указано иное.

ЭТАП 1

Карта 1 этапа похода

Пер. Семи (2А, 3769)

Итак, ближе к вечеру мы поставили палатки у дома Авгана Навериани в сел. Жабеши. В оставшееся время заносим заброску в долину Твибер, насколько хватит времени. От дома Навериани спускаемся к реке Мулхура, через которую немного ниже ее образования реками Твибер и Цаннер находится мост. Мулхура впечатляет своей мощью темно-серого бушующего потока! После моста, от одинокого заброшенного дома вверх в Твибер по его правому берегу траверсом в 5-50 м над руслом идет неплохая тропа. На участках непроходимых зарослей она буквально прорублена там где прижимы – маркирована турами и краской, как их обойти. Тропа очень красива: за каждым новым перегибом или выходом из участка леса что-то новое, и справа по ходу в узком заваленном огромными глыбами каньоне бешено ревет, распыляясь в пенные брызги, могучий Твибер.

После относительно крутого подъема тропа выводит на первую устьевую ступень, где лес становится повыше, через него можно идти, но подлесок состоит из ковра рододендронов и азалий. Тропа тут уже не прорублена, а протоптана – идти труднее. Проходим арку из облокотившихся друг на друга камнных глыб (на одной из них памятная табличка, есть площадки, но вода только в мутном Твибере). За аркой где-то в лесу в завале камней в стороне от тропы прячем заброску. Точное место сказать сложно. Возвращаемся в Жабеши по пути подъема.

Накануне насколько возможно подробно расспросили Авгана Навериани, как идти к леднику Цаннер. Общий смысл – «сначала по тому [ор. правому], затем этому берегу». И была упомянута некая лестница. На карте ни он, ни его сын указать точно где идти, не смогли. Ту же информацию, что идти сначала по правому, затем левому берегу дали и пограничники в Жабеши. (у них лучше зарегистрироваться – перепишут паспорта и нитку маршрута).

Так же стало известно, что описанного в старом описании пути все время по ор. правому берегу вплоть до ледника, нет – скальные обрывы.

Выход в 9.30. По грунтовой дороге за 10 минут выходим к мосту через Цаннер выше его слияния с Твибером. Тут упомянутая в старом описании мельница (Фото 1).

Переходим Цаннер на правый берег. Там идет хорошая тропа. Но скоро она становится довольно слабой, часто теряется. Когда начались заросли криволесья с рододендроном, теряется окончательно. Видимо, в этом месте надо искать ее выше по склону. Пытаемся идти вдоль воды, но там крутые землянистые прижимы. На одном очень крутом земляном склоне пришлось бросить веревку для гимнастической страховки. Через непролазные дебри с большим трудом и за немалое время выходим снова на тропу – узкий коридорчик в зарослях. Тропа выводит к наразнному источнику и мосту. За мостом оказывается лесовозная дорога, уходящая вниз в Жабеши. Вот по ней и надо было идти.

От Жабеши до моста общее время 2 часа. По противоположному берегу было бы раза в 3 быстрее…

Но по какому берегу дальше? По правому продолжается тропа, по левому вверх уходит лесовозная дорога. Понятно, что такие дороги обычно ведут в тупик, но было же указание идти сначала одним берегом, потом другим. Прохода по правому берегу к леднику нет, а будет ли еще мост, не ясно. Река непереходима. Возможно, с дороги будет ответвление тропы… Идем по ней по левому борту долины, набирая немало высоты. Действительно находим подобие ответвления – траверсом легко проходимого хвойного леса. Но тропка теряется. Тем не менее, склон приемлемый, пока без зарослей. Уйдя уже достаточно далеко от моста, упираемся в промоины, обход которых сильно выше по склону. Тут бы надо было вернуться, но это так обидно:). Обойдя крутые склоны сверху, идем по диагонали вниз, все еще надеясь найти тропу. Местами что-то похожее на заросшую немолодым лесом широкую тропу, по которой идти невозможно – постоянно обход кустов сверху или снизу. Далее на пути траверса склона широкая балка, пересекаем ее также траверсом, со сбросом высоты. Дальний ее склон – из мягкой земли, обильно посыпанной хвойными иголками и сухими ветками, крутизной до 40 градусов, протяженность метров 100. Зато нет подлеска. Взобравшись на склон, выходим к крупным покрытым мхом валунам на некрутом склоне. Идти намного проще. Обходя заросли криволесья, по каменистым, травяным склонам упираемся в непроходимые заросли, которые всё-таки надо пройти. С большим трудом и выкладкой последних на этот день пробиваемся наконец к первой после обеда воде – крупному ручью, который на карте километровке обозначен на северо-северо-запад от отметки 3360,2. Спуск к ручью по очень крутому травянистому склону 20 м.

Время около 19 ч (около 2 км и 7,5 часов общего времени от моста), и, учитывая характер склона левого борта Цаннера, до следующего ручья идти неизвестно сколько. Решаем искать место для палаток, которых не обнаруживается на +- 100 м высоты вдоль ручья – он течет всюду с наклоном 15-25 град. До реки Цаннер метров 200 высоты. Под одну палатку выравниваем небольшую площадку (Фото 2а) рядом с другим местом, где частично под огромным камнем получилось разравнять площадку, где можно натянуть тент (Фото 2б). Веселое начало похода, но всем понравилось:)

Вечером и ночью иногда дождь.

Сразу от места ночевки у «первого» ручья влезаем в кромешные, непередаваемые, непролазные джунгли из криволесья с рододендроно-азалиевым подлеском на склоне крутизной 20-25, местами 30 градусов. Влезаем решительно, будто в огонь для ухода из пожара:). Обойти никак – внизу прижимы реки, вверху заросли выводят к скалам. На преодоление одного куста уходит минут 5. Зачастую преодоление возможно либо хватанием за куст и маятником (ноги не держатся на рододендроне), либо скидыванием –надеванием рюкзака. С ожесточенной яростью, с тяжелыми рюкзаками, обливаясь потом, рыча и крича:), ведем многочасовую битву с этим милым Цаннерским лесом. Для продвижения вперед используем любую прогалину, даже если требуется набирать и сбрасывать десятки метров высоты. Когда становится чуть получше с непролазностью, видим впереди высокий скальный прижим (основание контрфорса) прижим обходим сверху через единственный, видимо, пролаз (заросли лучше, но по-прежнему труднопроходимые). Далее приходится спускаться вправо-вниз (в одном месте на крутом опасном склоне 40 м дюльфера). По полке под какой-то длинной стенкой выходим за контрфорс. Открывается дальнейшая часть долины: ничего хорошего.

Заросли закончились, хвойный лес, редкие кусты, но склон стал очень крутым. Теряем высоту по 35-40-град. травянисто-осыпным полочкам, обходя скальные выходы, к слабонаклонной поляне невысоко над рекой. Поляна кажется сверху райским оазисом, но на деле заросла какими-то 2-метровыми цветами, лопухами-борщевиками, хорошо хоть не крапивой. Впереди опять прижим, на этот раз конгломератно-травянистый. Набираем высоту через курумы, заросшие лопухами, затем траверс более-менее пригодного леса. Уперевшись в жуткие заросли, ломимся вниз-вправо к реке. Видно пологое осыпное(!) место с ручейком (!!) (не пили с утра), кажется вот-вот будем там, но, выйдя из зарослей, видим под ногами крутой конгломератный склон. Ступени не рубятся, обойти – только через заросли (не вариант). Кидаем веревку, спускаемся просто на двух руках. От веревки вдоль реки через 20 м живой осыпи, заросшей высокой травой (каждый камень живой) выходим к осыпи с ручьем. Райское (относительно) место! Делаем чай и перекус.

Идем вдоль берега по заросшим травой живым камням. Впереди путь прегражден крутой скалой, уходящей в ревущий ужасный Цаннер. Виден обход сверху. По счастью, обнаруживаем каменистое русло сухого ручья. По нему быстро набираем высоту до скал, под ними траверс и спуск через проходимый низкорослый лес. Упираемся в обрыв. Дюльфер 5 м по крутым скалам, затем выполаживающемуся склону. Сдергивание с дерева. Далее обходим небольшой скальный выход и оказываемся у «второго» ручья с карты.

Время 19 ч, а что впереди, и будет ли еще вода, не ясно. Долго равняем на наклонном склоне площадки, ставим палатку (Фото 3) и тент для жильцов второй палатки. Изучаем карту и навигатор – за день по прямой прошли метров 400!

C места ночевки открывается вид на глубокий узкий клокочущий каньон Цаннера:

Как мы поймем позже, именно в районе этого каньона, где-то, где мы не видели, и есть та самая «лестница», о которой говорил Авган. Она соединяет тропу правого берега и левый берег с момента, когда левый становится нормально проходимым.

По пологим бараньим лбам поднимаемся на выполаживание – пологую верхушку скального мыса, вокруг которого каньон делает излучину. Моста (лестницы) не наблюдаем. Каньон выглядит устрашающе, и переправа над ним, конечно, была бы захватывающим приключением. Появляются ненадолго каменные турики. Скальный пояс обходим сверху, затем спускаемся на осыпи и пологие бараньи лбы. Снова появляются туры, идем по ним. Зарослей нет, настроение боевое. Даже местами остатки тропы и свежепримятая тропа. Как узнаем позже, это за день до нас прошли бауманцы. По слабой тропке выходим к слиянию Цаннера и Нагеба. Есть места для палаток, вода только в более светлом, чем Цаннер, Нагебе. Места есть и на противоположном берегу Нагеба. Тут заканчивается нижний каньон Цаннера и чуть выше начинается верхний (Фото 5, ниже). От места ночевки 1,5 часа.

Через Нагеб нашелся мостик из 4 не самого лучшего вида бревнышек. Вода их чуть заливает, сырые. Первый переправляется со страховкой через дерево, крепит веревку 45 м тоже на дереве (по оси мостика ближе дерева не оказалось). Последний снимает со страховкой с целевого берега.

Фото 4. Переход реки Нагеб

Чуть дальше по правому берегу Цаннера великолепный нарзан. Следы прошедшей группы от нарзана уходят резко вверх 10 м по крутому травянистому склону и входят в «нормальный» лес, в сравнении с тем, что был два предыдущих дня. Следы слабозаметны, но общее направление очевидно – траверс левого борта Цаннера в обход его главного скального прижима (река в каньоне) и в обход отдельных скальных выступов.

Набрав высоту, «тропа» потерялась в лесистом склоне крутизной 20-25 град., прореженном частыми среднеосыпными руслами пересохших и просто ручьев. Открывается верхний каньон Цаннера (Фото 5):

Как видно на этом фото, по правому борту действительно нет прохода (просто скальный обрыв), и сомнительно, что он вообще мог быть. Бараньи лбы левого борта выглядят существенно проще, но тем не менее не понятно, как проходимыми.

Подходим к первому массиву скал, вдоль них поднимаемся вдоль ручья по крутому осыпному склону к границе конгломерата и крутых скал. По этой границе оказалось возможно идти (подобие кулуара), даже нашли следы вчерашних (как потом выяснилось) предшественников. Как обозначено на Фото 5, переваливаем через 4 гребня, образованных в конгломерате промытой потоками боковой морены. Каждый гребень имел свои особенности и способы преодоления, описывать которые нет смысла, т.к. со временем тут может многое измениться, т.к. морена постепенно размывается. Морена состоит из нецементированного конгломерата, ступени в основном легко формируются. Но идти надо с осторожностью – местами лететь далеко.

После моренных гребешков траверсом крутого тр. склона подходим ко второму массиву лбов. Ориентируемся по турам из камней. Путь также обозначен на Фото 5, пролегает замысловатым «лабиринтом» по полкам и щелям, везде пешком, частые туры. Без них искать дорогу пришлось бы куда дольше – со множеством разведок. Так что прошли по наиболее простому пути. В итоге выходим на широкую пологую наклонную полку. Место выхода обозначено камнем, на который надет белый пакет (в будущем может истлеть). Как ориентир на спуск – небольшая лужа 2х2 м в монолитной скале расположена в 20 м по расстоянию над местом, где надо начинать спускаться.

Наклонная полка, частично заросшая деревцами, покрытая средней и крупной осыпью, выводит на перегиб, где можно поставить палатки, но воды нет. По результату разведки, дальнейший траверс левого борта бессмыслен, нужно спускаться по крутому осыпному склону (250 м высоты, 25-30 град., камнеопасно) к языку ледника Цаннер (нижний, или Оиш) (Фото 6). Место мрачное, величественное. Из-за быстрого отступления ледника растительности мало, везде свежие нагромождения осыпей.

На перегибе начался дождь. Идем скорее искать место для бивуака. Как обозначено на Фото 7, немного ниже ледника есть ровные площадки, но чистая вода далеко, да и выглядит как-то опасно из-за нависающих скал и крутых осыпей выше.

Находим на покрытом мореной языке ледника песчаную площадку, выравниваем и ставим лагерь. Вода в чистых ручейках на леднике.

Наконец-то мы в безрастительной зоне, поход начинается:).

Ночью и утром дождь. Дождавшись его окончания, выходим в 11.30.

По поверхностной морене правого борта ледника Цаннер нижний, затем по ровному льду за 1,5 ч доходим до поворота ледника вправо к Тетнульду, где уже ледник Оиш (Фото 8).

Сворачиваем на морены слева по ходу от ледника, где есть площадки с водой. Завтракали давно, делаем перекус с чаем. На площадках стоит палатка. Скоро подошли и ее обитатели – москвичи в основном из МГТУ. В планах у них траверс Гестола-Тетнульд. Автор отчета надеется, что они с ним свяжутся.

От площадок идем сначала по многолетнему серому снежнику в направлении л. Цаннер (верхний) мимо мощного водопада (Фото 9):

Затем по участку крутой живой осыпи взбираемся на несколько более пологий тр.-ос. склон, и поднимаемся влево по ходу между рекой и крутыми скалами, обходя выходы скал. Начинается сильный дождь.

Всё более крутой осыпной подвижный склон приводит к скалам (лбам). В них нужно найти проход по полкам и травянистым кулуарам. Протяженность участка около 50 м. После лбов выходим на гребень правобережной морены, идем немного по ней. Справа по ходу крутой осыпной склон выводит на крутые скалы, слева – в каньон мощного потока. Подойдя к засыпанному грязевой осыпью льду, напротив водопада (Фото 10), находим широкое слабонаклонное место, где спешно ставим тент и пережидаем, мокрые, дождь. От ночевок у поворота ледника 1 ч 20 мин. По счастью, дождь через полчаса заканчивается. Равняем площадки, ставим лагерь. Постепенно небо проясняется, и подмораживает.

Когда стемнело, вышла луна, осветив Тетнульд – незабываемое зрелище!

Прекрасная погода! Тетнульд искрится потоками ледопадов!

Как показано на Фото 13, обходим окончание ледника Цаннер по моренам, местами крутым, и выходим на ровный лед (Фото 14). 50 минут от места ночевки.

Открывается ГКХ и дальнейший путь.

По ровному слабонаклонному открытому леднику, обходя немногочисленные трещины, которые нельзя перепрыгнуть, подходим к повороту к пер. Семи (Фото 15). 2 часа от выхода на ровный лед. Перевал пока не виден.

На россыпи камней делаем перекус и чай, и продолжаем подъем. Некрутой, но сильно разорванный взлет (кошки, длительные обходы разломов) выводит на ледовое плато, лед все еще открытый. Открывается пер. Семи (Фото 16).

Подойдя к закрытому льду, связываемся. Некрутой фирновый взлет выводит на выполаживающийся пологий «тягун». На Фото 16 расстояния скрадываются, на самом деле тягун довольно длинный. Перевал Семи представляет собой широкий горизонтальный перемет ледников Цаннер и Китлод. Тур если и есть, то высоко над седлом в осыпях, куда лезть не хотелось. От места обеда 2 часа (как говорилось ранее - ЧХВ, если не указано иное).

Спуск с пер. Семи на л. Китлод идет сначала в западном направлении вдоль ГКХ по пологому снежному склону (Фото 17). Близко к ГКХ не стоит подходить – идут камнепады. Правда, камни быстро останавливаются в раскисшем снеге.

По пути любуемся неизвестной красивой вершиной не менее 3800 м в водоразделе Китлода и Цаннера (Фото 18).

Пройдя под склонами ГКХ на запад по широкой пологой снежной полке (Фото 19), оставляя слева по ходу мощные разломы, поворачиваем широкой дугой влево, также под скалами выходим на ровный открытый лед, где развязываемся, и идем к видимым Верхний Китлодским ночевкам (Фото 20). От перевала около 1,5 ч.

На самом деле, как потом выяснилось, до самих ночевок (площадок со стенками и небольшим количеством мусора) мы немного не дошли, да они и не особо хорошие, и воды нет. А там, где мы остановились (Фото 20) – просторные идеально ровные поляны из застывшей мягкой непачкающей глины, и рядом чистая вода. Место великолепное! Высота 3250 м. Ледник Китлод впечатляет – перед нами обширное ледовое поле 2х3 км. Из-за этого, конечно, ночью не жарко, но виды того стоят.

Выходим в 9 утра. Траверсируем подвижный осыпной склон правого борта долины над ледником до «настоящих» Верхних Китлодских ночевок. Много выровненных площадок со стенками, но нет ни воды, ни таких видов, которые были у нас. Возможно, тут меньше ветра в плохую погоду. Видимо, с течением времени это место по какой-то причине лишилось воды. Былую массовую посещаемость подтверждают также памятные таблички на камнях о погибших. От этих ночевок открывается слева по ходу очень сильно разорванный ледопад от края до края, и путь спуска в обход него по крутой осыпи на относительно ровный лед ниже него (Фото 21).

От места ночевки до подножия ледопада спускались 30-40 минут. В обратном направлении, учитывая характер склона, потребуется в 2-3 раза больше времени.

Выйдя на ровный (относительно) участок ледника, воодушевленные скорым выходом в Твибер, бодро идем по правому борту ледника недалеко от скал, без труда обходя многочисленные трещины, без кошек. У скал ледник сильно засыпан грязью и камнями (Фото 22), но дальше от скал много непереходимых пешком трещин, потому приходится идти вдоль скал.

И вот, через 20 минут после выхода с осыпи на лед, упираемся в ледово-каменное «месиво» с ледовыми разломами. Справа по ходу крутые гладкие скалы, слева – второй, небольшой, ледопад. Это тот самый рантклюфт из уже старинного описания перевала Семи в книге «Чегем, Твибер, Безенги». Приходится надеть кошки, системы, полное ледовое снаряжение. Описывать конкретные участки смысла нет, т.к. каждый год ледовая ситуация меняется. В итоге провесили 3 веревки перил (из них 2 последние под дождем – Сванетия… :-)) использованы все 7 взятых с собой «на всякий случай» буров:). Частично места провески перил отображены на 3 следующих снимках:

Фото 24. Вторая веревка

Фото 25. Примерное место 3-й веревки

После 3-ей веревки выходим, наконец, снова на закрытый грязью и осыпями пологий лед. C него выходим на чистый лед в стороне от скального правого борта. Скоро крутизна льда позволяет снять кошки. Нижняя ступень ледопада обойдена. На одни только перила потрачено 3 часа – на фото не переданы множество нюансов плутания, по сути, в ледопаде. Все промокли и проголодались – делаем под тентом на камнях (Фото 26) чай и перекус. На Фото 26 – общий вид спуска с В.Китлодских ночевок к месту обеда. Плато между двумя ступенями ледопада скрадывается.

Насколько мы видели, в этом месте, которое, судя по всему, и есть среднике Китлодские ночевки, палатки поставить негде. Видимо, нужна разведка, и где-то площадки есть, но мы видели всюду среднюю и крупную осыпь.

По россыпи крупных камней справа от ледника, обойдя крутые бараньи лбы справа, выходим на тр.-ос. склон крутизной 10-15 град. (Фото 27), который ниже обрывается конгломератом к леднику. Траверсируем пологий склон выше конгломерата до большой непереходимой промоины с ручьем. Спускаемся слева от промоины, выходим на участок очень крутой осыпи, частично с конгломератом. Перед ледником склон выполаживается, промоину становится возможным перейти метрах в 20 по высоте надо льдом. На сам лед выход затруднителен. Продолжаем траверс очень подвижного среднеосыпного склона правого борта долины (Фото 28), немного набирая высоту, чтобы обойти конгломератный склон. Открывается окончание ледника с озерами, которые обходим справа траверсом крутой живой осыпи (Фото 29).

Ниже озер река Китлод уходим ненадолго под камни. На левом берегу делаем привал. Видим, что ниже есть мощный снежный мост (явно многолетний). Потому после привала идем немного левым берегом (правый – крутая осыпь, уходящая в воду), затем по снежному мосту переходим на правый берег, где долина расширяется. Ищем место для ночевки, т.к. уже 19 ч. Постепенно осыпи переходят в травянистый склон, появляются участки криволесья. Дойдя до родниковых ручьев, находим места для палаток на галечнике старого русла реки, где и ставим лагерь. От места обеда 3 часа общего времени.

Далее нам к леднику Твибер, вниз по Китлоду и направо по ходу. От места ночевки на правом берегу Китлода (красный треугольник на Фото 30),идем сначала вдоль берега, но упираемся в «цаннерский» бурелом. Приходится обходить его сильно выше по осыпям:

С осыпей спускаемся на ровное дно уже Твиберской долины, засыпанное средней и крупгной осыпью с относительно редкими деревцами. Открылся ледник Тот (Фото 31):

Ледник Твибер сильно отступил в сравнении с картой. Ближе к его языку на галечниках много мест для палаток и есть чистые ручьи. Ставим лагерь и частью группы пытаемся сходить за заброской, которая, как описано в начале отчета, находится на правом берегу Твибера в его низовьях. Сам Твибер перейти даже утром невозможно. Видим, что река вытекает из грота ледника Твибер и решаем перейти реку по леднику. Однако оказывается, что есть еще и второй грот, из которого так же течет мощный поток. И его обойти нельзя – над левым берегом возвышается 30-градусный грязный лед длиной около 100 м, над которым нависают камни поверхностного чехла, готовые в любой момент полететь, т.е. вешать перила там камнеопасно.

Делаем разведку по левому берегу, но моста не обнаруживаем. Тем временем воды становится все больше, и навесную переправу делать поздно. Потому ночуем на левом берегу Твибера и планируем переправу рано утром на следующий день. В обед съели последнюю пищу 1-го этапа, и на ужин остается один сникерс на всех и по горстке орешков и чай. На завтрак – чай:).

Утром делаем навесную переправу через поток из левого грота (Фото 33) на двух высоких камнях. Поток из правого грота часть группы переходит вброд в месте разлива на два потока, часть группы – в обход через ледник. Собираемся вместе на берегу реки Зер – правого притока Твибера. У слияния есть места для палаток, и есть слабый родничок у берега Твибера. Ставим лагерь, и частью группы идем за заброской в низовья Твибера.

Реку Зер с утра переходим без особых проблем, хотя поток тоже довольно серьезный. Метров через 500 обнаруживаем нарзанный источник, укрытие из камней под нависающим камнем, следы костра, немного дров. И главное – маркировку тропы, а именно – ее верхнее окончание. Значит, сюда пробит маркированный маршрут (маркировка в виде белой и желтой полос).

Следуя маркировка, частично по настоящей тропе идем сначала вдоль берега, затем набираем высоту, обходя прижим, затем немного спускаемся и снова набираем существенную высоту, обходя урочище «Ворота Грузии» - каньон, зажаты слева крутыми скалами и справа скалами огромного бараньего лба (Фото 34).

После лба тропа спускается, обходя лес, по крутым осыпям и выводит в высокотравье, иногда теряясь. Есть места для ночевки, чистая вода (как раз когда тропа теряется). Очень важно ее найти снова, т.к. нижележащий лес непроходим без тропы. Она сначала траверсирует лес горизонтально, затем набирает по нему высоту и выводит к развалинам каменного дома. Отсюда спускается высоко над каньоном реки (попадаются площадки с чистой водой) то по лугам, то через криволесье и выводит обратно к реке. Находим нашу заброску, раскидываем по рюкзакам и возвращаемся в лагерь по пути подъема.

Тропа очень утомительная. Как в верх, так и вниз приходится то набирать высоту, то сбрасывать ее. Поэтому суммарный набор либо сброс высоты от Жабеши до реки Зер существенно больше разницы высот между этими точками, и это нужно учитывать при планировании прохождения этой долины.

Тропа хорошо описна на сайте http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm

Сванетия оправдала все ожидания — маршрут проходил на фоне мощных скальных стен культовых 4-х и 5-тысячников, покрытых снегом, через колоритные деревушки со сванскими башнями. Нам постоянно открывались новые впечатляющие виды: то на мощную вершину, то на живописную долину, то на 1,5-километровый ледник, то на водопад, то на очередную деревушку, идеально вписанную в красивейший природный ландшафт.

Началось наше путешествие с осмотра достопримечательностей Тбилиси. Грузинская столица радует колоритом, уютом, хорошим вкусом (как в художественным плане, так и в местных недорогих кафе) и обилием интересных арт-объектов.

Далее, ночным поездом мы отправились в Зугдиди, откуда на микроавтобусе приехали в Местию, столицу знаменитого горного региона Сванетии.

По пути посмотрели грандиозную Ингурскую ГЭС.

В Местии мы залезли на сванскую башню и познакомились с суровым бытом сванских семей, посетив экскурсию по старинному дому.

Мы поднялись на канатке курорта Хацвали, и смогли насладиться видом на знаменитую гору Ушба, привлекающую взгляды своей необычной формой и манящую альпинистов на свои труднодоступные вершины.

Ну а дальше началось самое интересное — наш треккинговый маршрут.

Путь проходил по гребню, с которого открывались виды на долины и соседние горы. С одной стороны стояла исполинская стена Главного Кавказского Хребета, за которым находится Эльбрус и окрестности. С другой стороны (на фото сверху) Сванетский Хребет, разделяющий Сванетию на верхнюю и нижнюю.

Красивейшее место стоянки, с видами на оба хребта, было нам наградой в конце трудового дня.

Следующий день начался с подъема в район горнолыжного комплекса Тетнульди, расположенного на склоне одноименной горы. Гора тоже знаковая — высота под 5тыс., красивая остроконечная форма вершины.

Горнолыжный комплекс активно строится, имеет большой потенциал, и обещает стать реальной точкой притяжения катальщиков.

В процессе подъема виды…

Затем начался приятный спуск по хорошей тропе к деревне Адиши.

По внешнему виду деревни и окружающему природному антуражу, её можно признать образцовой сванской деревней.

И очередное образцовое место для нашей стоянки. Только поход с палатками даёт возможность располагаться в таких шикарных местах.

На следующий день продолжаем подъем по долине, вдоль реки Адишчала.

Подходим к броду. Перейти реку можно, но течение приличное, и не для всех участников похода это будет безопасно. Поэтому используем дежурящих конников. Опять же, некоторые очень хотели покататься на лошадках)

Дальше начинается подъем. Любуемся самым большим в Сванетии ледопадом Адиши, высота которого 1,5 км.

С трудом забираемся на перевал Чхундери, с которого, конечно-же, видно много всего интересного.

И наслаждаемся приятным спуском в новой долине реки Халдесчала с новыми видами.

На этот раз, располагаемся в «апартаментах» не только с великолепным видом на все 360 градусов, но и с душем)

На следующий день планировался подъем на Сванетский хребет, в район высоты 3 тыс., но мышцы участников уже были настолько наполнены впечатлениями, что просили о пощаде, поэтому задача была упрощена. Спустившись вдоль реки Халдесчала до впадения в Ингури, мы повернули в долину Ингури и поднялись вдоль реки вверх до конечной точки маршрута — общины Ушгули (2200 м), которую называют самым высокогорным постоянным поселением в Европе.

Над Ушгули нависает ещё одна знаменитая вершина — Шхара.

Далее участникам было предложено сменить вид физической нагрузки с пеших прогулок на плавание (дабы постараться охватить различные группы мышц), с чем участники, с радостью, согласились.

Проехав по маршруту Ушгули-Местия-Зугдиди-Анаклия, мы поставили наши палатки на берегу моря, на первой линии, и честно проовощили сутки.

После этого мы отправились обратно в Тбилиси. Там нас ждала серная баня на горячих источниках — тоже одна из главных достопримечательностей города, прогулка по центральному проспекту Руставели, и, в финале, настоящее грузинское застолье с местными друзьями, которые появились во время предыдущей поездки в Грузию с .

В этот раз собралась большая и разнообразная группа. Были и дети и родители. Многим было не легко, но все старались. Каждый открыл для себя новые возможности и познакомился с такой потрясающей Грузией. Спасибо вам!

Отзыв о пешем переходе из Рачи в Сванетию мне прислала на почту Насима, с которой я познакомился в Геби за день их отхода по этому нелёгкому горному маршруту. Все описанные события изложены лично самими участниками, от моего имени лишь публикация отчёта.

Вдохновившись , мы, компания «диких» туристов из солнечного Татарстана, в августе 2017 года отправились в неизведанный грузинский край, горную Рачу! И нисколько не пожалели об этом, хотя наше пребывание в этом чудесном уголке Грузии изобиловало приключениями подчас драматическими. Несколько слов о нашей команде - я, предводитель «дикого» туризма, и два моих теперь уже бывших студента, которые учась в театральном, разумеется горы видели только в телевизоре, как пел Высоцкий.

Итак, на такси от Кутаиси мы направились в Они, а оттуда на раздолбанном милицейском газике доехали до некогда большого села Гона и там мы узнали, что из села Геби идет маркированная тропа, по которой можно дойти аж до Ушгули! Это нас очень вдохновило, и мы стали выяснять сколько это километров и сколько дней пути. Ответы, в частности человека, который нас подвозил, и пограничников, были очень разными, и вообще, все сказали нам - там один крутой подъем, а так всё вдоль реки идти и саму тропу недавно промаркировали, потому что очень много туристов стало пропадать?!

Облазив окрестности Гоны, мы выполнили наши творческие задания - сняли три фильма на два телефона! Они все время разряжались, и мы постоянно бегали к пограничникам, чтобы их зарядить. Кроме них и нас в селе жила одна семья, у которой мы конечно побывали в гостях и даже исполнили грузинскую песню на русском языке, которую мы разучили в Гоне (потом мы пели ее везде, где надо и не надо).

Зарисовки со "съёмочной площадки" в окрестностях селения Гона.

Мы решили идти из Рачи до Ушгули, в Сванетию, но предварительно завернули в , гестхаус которого становится все более популярным и разрастается... хорошо угостившись там, на следующий день мы «рванули» вверх по реке Риони и добрели до деревни Брели - это небольшая горная деревушка из нескольких домов. Устроили там пикник на обочине, купили хлеб и уже повеселевшие шли по действительно маркированной тропе, наслаждаясь горным воздухом, потрясающими видами и радуясь солнцу небу и воде. Вот так дружно и весело мы стали взбираться «на один крутой подъем всего» перевал Ватсистцхвери (2910м), лезли мы на него 1,5 дня. Ну очень крутой подъем! Обливаясь потом, хрустя суставами и всем скелетом под тяжестью рюкзаков, отгоняя огромных насекомых с зелеными глазами. Когда в очередной раз темнело в глазах я твердо решила, что вот никогда-никогда в жизни выше холмов не полезу ни за что... А проснувшись утром и отдохнув, хотелось остаться здесь навсегда - так я представляю рай на земле! Мои подопечные также были счастливы, мы шутили, дурачились и были невообразимо счастливы, как пишут в романах. Ребята еще сходили на ледник, повалялись там на снегу охлаждаясь...

Потом мы решили спускаться, хотя тропы уже не было, и мы пошли куда показывал указатель на перевале, хотя я, как бывалый турист, интуитивно чувствовала, что надо идти направо. Ребята меня убедили (их было двое!), что надо брать левее. В итоге мы попали на почти отвесный спуск - спускались мучительно долго, теряя по дороге силы и рюкзаки - они, как мячики катились вниз, выбрасывая по дороге содержимое, собирали мы их с грустью. Спустившись пониже, нам стало понятно, что спуск не там и направились мы не туда. К вечеру, найдя более-менее ровную площадку на одну палатку, живые и невредимые улеглись спать. И тут, пригревшись в палатке и отгоняя уже невеселые мысли, я услышала чьи-то голоса, как будто люди, совсем не туристы, приехали на пикник и поют украинскую песню, что-то горячо обсуждают кокетливые женские голоса... Я сказала своим, что слышу: рядом веселятся люди. Они тут же хотели рвануть ночью с непонятной кручи, на которой мы поставили палатку, к людям, к костру, к еде... Я утихомирила ребят, сказав, что утром навестить их будет гораздо вежливей и уместней. Втроём мы начали прислушиваться и договорились одновременно и честно сказать, что конкретно слышит каждый из нас (потому что у меня закралось сомнение про звуки - они казались какими-то нереальными) и вместе мы услышали, что теперь говорят двое мужчин!!!

Утром мы увидели, что наша палатка стоит в непроходимых кустах на утесе, под нами протекала довольно бурная река и никого вокруг: ни костра, ни дыма от него. Что за миражи слышались нам ночью - непонятно до сих пор, то ли параллельный мир, то ли причудливый шум реки и ветра, дыхание гор? Хорошо, что ночью никуда не пошли...

Днём нашли приличный спуск, потом подходящий брод, перешли благополучно речку Цхенисцкали и... тут мы пошли в другую сторону, чтобы найти маркировку. Мы ее искали до вечера, очень утомились от жары, от груза, от того, что почти ничего не кушали и от того, что портилось настроение - ведь каждый из нас понимал, что мы заблудились! Уже в полном отчаянии, завязывая шнурок на ботинке, я увидела голый мужской торс и это был не мираж! Это был парень из Словакии по имени Любомир - он перешел к нам через реку и говорил по-русски, но главное - у него была карта! Вот так неожиданно мы были спасены!

Переночевав на берегу, утром мы пошли по карте, которую предварительно сфоткали на почти разряженный телефон, весело дошли до указателя на площадке, вокруг которой валялись мешки с цементом, обрывки целлофана и другие признаки деятельности людей, которые занимались маркировкой и почему-то почувствовалось, что им надоело маркировать, что они тоже устали и может быть отправились по реке к маме, к папе, жене и т.д., попить вина или поесть хачапури - потому что маркировка на этом закончилась. Хорошо, что словак нам успел объяснить, что в этом районе он шел по реке, потом вода кончилась... как-то так. Пришлось снова переночевать на склоне - мы совсем обессилели без еды, хотя наш недавний спаситель нам и предлагал «поганку», но мы скромно отказались, а потом узнали, что в переводе на русский - это наша гречка.

Утром мы рванули-таки брать перевал Лапури, поднялись за 45 минут, но на верху нас ждало разочарование - склон был слишком крут! Правда там навешены перила, метров 30, а дальше был очень проблемный участок спуска, без веревок не обойтись. С перевала, как на ладони, уже виднелись домики альплагеря Зесхо. И я, памятуя о нашем бездарном позавчерашнем спуске, приняла волевое решение - послать ребят за помощью, а самой с рюкзаками остаться на перевале. Помощь пришла! Как и откуда - это уже другая история. В итоге мы добрались до альплагеря, а до Ушгули к сожалению, нет.

Резюме: если кто-нибудь захочет совершить самостоятельно аналогичное путешествие, то лучше двигаться из Ушгули в Геби, хотя все зависит от подготовки и снаряжения. Учитывая наш опыт, не следует полагаться только на маркировку, нужно иметь карту и современные системы навигации. Карту маршрута можно найти в интернете. В этом году мы планируем пойти именно так: из альплагеря со стороны Сванетии в направлении Геби (Рача). Поход начнётся примерно 5 августа 2018 года - так что присоединяйтесь! Маршрут предстоит очень крутой, в прямом и переносном смысле!!!

Наконец то, я приехал в Грузию по приглашению моих старых друзей, таких же, как я, (без башенных, не-здешних, солнечных и счастливых) людей, навсегда влюблённых в горы и .

Что я могу сказать сейчас, здесь в Аджарии? Любой горный поход по Грузии, если он организован правильно – а “Trip Georgia” старается сделать это именно так – это не просто событие твоей жизни, нет. В результате это – трансформация всего, что ты знал и видел до этого в своей жизни. Это точка отсчёта. От тебя – привычного, каким ты уже много лет видишь себя, до тебя – настоящего.

Шестидневный поход по Грузии регион Аджария мои ощущения.

Я не замечал километража и набора высоты (привычно), не обращал внимания на тёплые тропические ливни и холодные ночёвки, не волновался по поводу прохождения крутых склонов и скальников; я ходил по снежным «языкам» – в июле! – и узнавал эту землю и эти горы своими стопами, шаг за шагом. Я повидал многое – Крым, Урал, Турцию, Кипр. Тут не уместны сравнения: многодневный пеший поход по Грузии, как он есть, отличается от всего, что ты мог видеть (и представить!) до этого, поверь. Ласковое солнце и туман облаков на вершинах, цветение рододендронов на альпийских лугах Аджарии, медвежьи следы совсем рядом с твоей палаткой, длительные переходы по горным хребтам, купание в потаённых озёрах (2300м. н.у.м), общение с местными жителями – пастухами, пасечниками, охотниками (расстояние в 30 км. между ними – это «соседи»)… Что это? Пожалуй, я не смогу выразить это одним словом. Восторг? Удивление? Недоумение? Очарование? Слов недостаточно, нет! Это просто нужно однажды увидеть…

Более всего меня поразило общение с местными жителями Грузии региона Аджария.

Они живут на больших высотах, свыше 2000 м., в неимоверных дощатых хижинах, зовущихся «кочёвками», с мая по сентябрь. Они выгоняют скот и вывозят пасеки на альпийские луга, зарабатывают за сезон, тем и живут. Никто из них не говорит по-русски. Зато понятие «гость» для них священно. Мы просто зашли купить хлеба. Нет, оказывается, так нельзя! В огромной дощатой «кочёвке», на втором этаже, над коровником, нам был накрыт стол из национальных грузинских блюд: свежий, только что из печи, хлеб шоти, мацони, аджарский сыр, каймаги, лобио, помидоры, зелень и огненная чача. Самое главное: мы понимали друг друга. И выпили пару рюмок за дружбу. За единство. За эту землю и её гостей…

Сейчас я уже дома, в Батуми. И знаете, что я понял за последние дни? , как они есть, – это абсолютно параллельная нам реальность. Там ты видишь все вещи такими, как они есть. Там ты находишь себя – таким, как ты есть. Каким был всегда. На самом деле.