Путешествие на аляску с детьми в июле. Групповой тур «Незабываемая Аляска – все включено! Дополнительные услуги, активный отдых, гиды

Сегодня мы отправляемся в путешествие на Аляску, юго-Восточную её часть. Дикая природа, живописные пейзажи.

1. Неофициальное название Юго-Восточной Аляски - Аляска Панхэндл, Ручка Аляски. Оно произошло из-за похожести изображения Аляски на карте на ковш (кастрюлю) с ручкой, где Юго-Восточная Аляска как раз и является «ручкой». (Фото Jim Alseth):

2. А вы знаете, что медведи - всеядные, а некоторые из них и вообще предпочитают растительную пищу? Даже белые медведи могут питаться растительностью в трудные времена. А самый известный пример облигатных хищников - тех, которые питаются исключительно мясом и не могут переваривать растительность - все кошки. (Фото Moelyn Photos):

3. Американский город Ситка (до 1867 года - Ново-Архангельск), расположенный на острове Баранова Александровского архипелага (штат Аляска). Население - около 9 тысяч человек. Ново-Архангельск являлся столицей Русской Америки. (Фото Alla Khananashvili):

4. Здесь обитают горбатые киты. Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной. (Фото Paul Souders):

5. Уникальный голубой ледник называется Таку. Он находится на Аляске и считается одним из самых труднодоступных мест в мире. (Фото Nenad Basic):

6. Самым ярким представителем птиц является белоголовый орлан. (Фото Ron Crabtree):

7. Город Кетчикан в штате Аляска, США. С населением 7368 человек в 2007 году, является пятым по густонасёленности городом в штате. (Фото Artie Ng):

8. Местные жители. (Фото Becky Bohrer):

9. Ледник LeConte. Кстати, современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн км², или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн км³ льда - почти две трети объёма пресных вод на планете. (Фото Edmund Lowe Photography):

10. Мишка. (Фото Rocky Grimes):

11. И снова горбатый кит. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. (Фото Paul Souder):

12. Тотемные столбы на Аляске. (Фото Lindsay Miles-Pickup):

13. Ледник Джонса Хопкинса. (Фото Suraark):

14. Полевые цветы. (Фото Dagny Willis):

15. Семья выдр. (Фото M. Cornelius):

16. Помимо материковой части, в состав Юго-Восточной Аляски входит огромное число островов - больших, средних, маленьких и совсем крошечных. (Фото Greg and Jan Ritchie):

17. White Pass Railways. Это самая красивая узкоколейка на Аляске протяженностью 175км. Ссылка на неё будет ниже. (Фото Royce Bair):

18. Красивейшая ледяная пещера. (Фото Saraporn):

19. Еще одни местные жители - два лося. (Фото M. Cornelius):

20. Утро в лесу возле Кетчикана. Кстати, экономика этого города основана на туризме и рыболовстве, и город известен как «Мировая столица лосося». (Фото Carlos Rojas):

21. Продолжительность погружения под воду у горбатых китов зависит от времени года. Летом они редко ныряют более, чем на 5 минут, и погружения, продолжительностью больше 10 минут, редки. Зимой погружения продолжаются 10-15 мин. (Фото Paul Souders):

22. Глейшер-Бей - национальный парк на юго-восточном побережье Аляски, западнее города Джуно. Национальный парк находится под охраной ЮНЕСКО. Природа побережья Глейшер-Бей - это ледники, горная гряда со снежными вершинами, покрытые лесами, глубокие фьорды, реки и озера. (Фото Ramunas Bruzas):

23. Залив Литуйя. Известен стихийным бедствием, произошедшим здесь 9 июля 1958 года. В результате землетрясения магнитудой 8,3 с гор сошёл мощный оползень. В воды залива обрушилось около 30 миллионов кубических метров камней и льда. Это привело к образованию гигантской волны цунами высотой более 500 метров . Это самая высокая волна цунами, известная человечеств. (Фото M. Cornelius):

24. Тюлений отдых. (Фото Russ Heinl):

25. Волшебный лес. (Фото Joe Benning):

26. Вот такая она, юго-Восточная Аляска. (Фото Richard Seeley):

Туры на Аляску: самые выгодные цены на путевки на Аляску, США от ведущих туроператоров и лучших турфирм.

Аляска - это суровая романтика, бескрайняя свобода, нетронутая красота. Самый северный (и самый большой!) штат США отделен от своих звездно-полосатых «собратьев» Канадой и вообще мало на них похож. Материковая часть и многочисленные острова, омываемые Тихим и Северным Ледовитым океанами, - царство непокоренной природы. В заповедниках и национальных парках красуются горы, фьорды, леса и ущелья, водятся гризли и прочие дикие звери. «Страна полуночного солнца» манит искателей приключений, готовых познать тайны жизни на самом краю земли.

Отдых на Аляске

Знакомство с Аляской чаще всего начинается со столицы - основанного золотоискателями города Джуно . Сегодня попытать драгоценного счастья может любой желающий: на золотодобывающих шахтах и о технологиях расскажут, и намыть пару-тройку сверкающих крупиц позволят. Из знаковых достопримечательностей - Капитолий, Музей штата, пешеходный Даунтаун и православная церковь Св. Николая.

Обязательны к посещению цветущий город Анкоридж, озаряемый северным сиянием и окруженный национальными парками, и индейское поселение Кетчикан, где знакомят с традициями коренных народов Америки. А дальше - прямая дорога в «Денали»: наблюдать за мишками гризли, пытающимися поймать в реке форель, карабкаться на вершину Мак-Кинли и замирать от окружающей красоты. А после - любоваться голубыми ледниками, кататься на собачьих упряжках, летать на гидропланах, нырять ко дну озер: Аляска готовит немало чудес для своих отважных гостей.

Сезонность и стоимость туров

Покорять Аляску лучше всего с мая по сентябрь: лето здесь сухое, приятно прохладное. Зимой не стоит удаляться вглубь континента: если в Джуно и Анкоридже столбик термометра держится на отметке −6 °C, то в отдаленных от берега регионах трещат морозы до −50 °C.

11-дневный тур от тихоокеанского побережья до арктического с круизами, перелетами, экскурсиями и ночлегом в отелях обойдется в 5000 USD на человека. К этой сумме нужно прибавить расходы на питание и авиабилеты в Анкоридж. Зимой организуют горнолыжные туры с посещением курортных Алиески и Фэрбанкса, трансферами, экскурсиями и ски-пассами (от 2200 USD на человека за 9 дней, в стоимость не включены авиабилеты и питание). Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.

Наше большое путешествие на Аляску в 2008 году началось с города Джуно. При подлете, в голове появлялись мысли: "Куда мы приехали? Почему всё так мрачно? Тут всегда холодно!))" и прочее прочее...

Но всё оказалось не совсем так.

Летели мы на очень интересном самолете компании Alaska Airlines с изображением лица Алеута.

Не менее интересным оказался аэропорт. На Аляске очень любят развешивать головы убитых животных на стене.

На Аляску мы приехали по программе культурного обмена Work and Travel USA еще когда были студентами. Для оформления определенных документов, нам нужно было посетить город Джуно перед поездкой в основновное место в город Ситку.

Оформив необходимые документы мы пошли гулять по Джуно. Город Джуно является столицей Аляски, хотя и не является самым большим. Население здесь всего чуть более 30 000 человек. Самый большой город Аляски с населением около 300 000 человек - это Анкоридж.

На фуникулере мы поднялись на одну из вершин города. Отсюда открывается прекрасный вид. Зацените)

Одна из жирных статей дохода прибрежных городов Аляски- это туризм. Большое количество пенсинеров америки и многих других туристов ежедневно высаживаются с Круизных лайнеров и скупают сувенирную продукцию в спец. магазинах, которые на каждом шагу, на улочках вблизи берега.

Ну и вот такую крутую фоточку мы сделали в горах. Привет Центробанку!)

Спустя 8 часов мы в Ситке! Когда Аляска была русской, этот город назывался Ново-Архангельск и был русской столицей Аляски. Городок совсем не большой с населением около 9 тыс. человек. Расположен он на острове Баранов .

Работали этим летом мы на рыбном заводе. Завод занимается ловлей и переработкой свежей рыбы, упаковкой свежезамороженной рыбы, производством феле и производством лососевой икры. Мы занимались обработкой таких видов рыбы как: все виды лосося(горбуша, кета, форель и т.д.), палтус (из вида камбаловых), треска, скаты и другие(не в таком большом количестве, что я даже не помню названия). Завод наш называется .

Жили мы в общежитии для работников. В двух шагах от завода.

Самым плотным приемом пищи у нас был завтрак. Вот один из вариантов нашей утренней трапезы.

Бывало и такое. Это ужин в день "Мексиканской кухни". Вроде бы он был по четвергам)

А это еда с пикника. Ну, вы поняли, традиционно американская.

Следующие несколько кадров с нашего рыбного завода. По вывескам вы поймете, что основным приоритетом является качество и гигиена.

А это Палтус (Hallibut). 208 фунтов - это примерно 90 кг. Рыба относится к виду Камбаловых.

Вечером и в выходные дни мы гуляли по городу. Ходили в библиотеку (там бесплатный интернет))

Самые американские автомобили)

А это мост соединяющий два острова. Один наш (о. Баранов) и маленький островок на катором находится аэропорт Ситки. И гора похожая на вулкан.

В одном из сувенирных магазинов.

Своеобразная матрешка)

Канализационная крышка

Улицами Ситки

В городе есть православный Собор Святого Архангела Михаила

Также были в Национальном историческом Парке Ситки.

Множество свидетельств "Русской Аляски"

Схема города

Бинокль для наблдения за китами в парке.

Лосось идёт на нерест. Все речки просто заполнены рыбой. В это время действует запрет на ловлю Лосося. Около двух недель.

Есть немного видео. Характерный звук на видео- это лосось бъется о преграду, пытаясь перепрыгнуть её и поплыть дальше вверх по течению реки.

Жизнь хороша. Как ни крути.

Удалось заснять морского льва во время охоты. В зубах у него рыба.

Удалось и на видео снять немного.

Немного пейзажей Аляски.

А вот так выглядели наши пальцы по утрам спустя месяц работы на заводе.

Это было незабываемое путешествие!

Сплав на каяках; возвращение домой

Побывать на Аляске мы мечтали очень давно. Тем более, что Илья много лет прожил в Магадане, и периодически занимательно рассказывал о ходе лосося на нерест, северных шустрых речках, тундре, и многодневных походах в “поле”.
Магадан мне все же удалось посетить в до-американский период, правда зимой (нашла время 🙂 Естественно, что многого из рассказанного Ильей я не видела, так что вопрос оставался открытым. И вот наконец, появилась возможность увидеть регион с похожим климатом и природными условиями – Аляску.

Аляска стала 30-м штатом США, по которому мы ходили на своих двоих. Нападение на ближайшие книжные магазины, и в частности на секцию “Domestic travels”, началось еще в марте. За чашечкой кофе были просмотрены абсолютно все книги об Аляске и соответствующие фотоальбомы. К сожалению, у любимого издательства “Dorling Kindersley” не оказалось путеводителей по самому северному штату, пришлось выбирать другие.
Мы давно слышали, что многие люди предпочитают книги серии “Lonely Planet”. Поддавшись на рекомендации, купили её и еще “Best places: Alaska”. Покупали как всегда в интернете, т.к. дешевле, а книжные магазины традиционно используются в качестве библиотеки-кафе. Обе нам не понравились. Lonely Planet выдавал откровенно ложную информацию, и не только в ценах на различные услуги, на что еще можно было хоть как-то закрыть глаза. Но в книге неправильные карты. Если бы не GPS (“Garmin legend”), купленный примерно в то же время, пришлось бы совсем туго.
Эти книжки хороши, чтобы почитать об условиях освоения Аляски, и в целом познакомиться с её разными районами. Но полностью на них полагаться совершенно нельзя.

Побродив по интернету, узнали, что самый туристический сезон проходит в июне-сентябре. Бронировать машины, места в гостиницах и даже в кемпингах нужно, по крайней мере, за три месяца. Началась моя много-недельная переписка с владельцами туристических бизнесов на Аляске.
Кстати, если в случае с ждать ответа приходилось неделю, а то и две (а на одно из писем ответили когда мы уже назад из Европы вернулись), то аляскинцы отвечали буквально в течении часа-двух. Интернет развит очень сильно, даже в самой маломальской деревушке можно найти компьютер, подключенный к сети. Зима длинная, скучная, вот и находит народ отдушину в виртуальном мире.

Предполагалось посетить три региона Аляски:
1). Национальный парк Денали: поход с рюкзаками-спальниками-палатками вдоль реки Toklat с ночевкой;
2). Жемчужина путешествия – национальный парк Катмаи, расположенный на полуострове и относительно труднодостижимый (нет дорог): фотографирование диких медведей, ловящих лосось;
3). Национальный парк “Kenai Fjords”, города Seward, Homer и все, что между ними. Круиз к фьордам и леднику через айсберги, каякинг по Kachemak Bay, и поход через альпийские луга к ледовому полю Harding Ice Field.

По каждому из этих трех регионов был составлен список, что бы нам хотелось обязательно увидеть, а что – если останется время. Могу предположить, что средняя часть путешествия в Катмаи будет полезна не многим. Все же это был экстрим, медведи дикие в лесу, и мало ли чего, да и недешёво обойдется туда поездка. Но я надеюсь, что просто будет интересно почитать о таком опыте, тем более, что это любимая часть путешествия.

Билеты на самолет купили очень задолго и дешево, с удивлением узнав, что есть прямой рейс Хьюстон-Анкоридж. Я думала, что через Сиэтл придется лететь, а тут такая красота. Кстати, уже и не припомню, когда мы летали без промежуточных посадок. Приятно.
Машину резервировали два раза, что тоже было новинкой для нас. Сначала на первую часть путешествия, чтобы добраться из Анкориджа в Денали. Во второй части машина не нужна, т.к. в парке Катмаи нет общественных дорог (передвижение происходит посредством плавательных и летательных средств). А в третьей части – Kenai Fjords снова требуется автомобиль. Из-за такого окна в середине не приходилось рассчитывать на хорошую сделку, взяли что давали.

Так как отпуск предполагался полудикий и палаточный, необходимо было запастись снаряжением. Палатка хоть у нас и была, но она пригодна только для цивилизованных кемпингов, к которым можно подъехать на машине. 6-местную дурынду на себе было не утащить, поэтому подбирали что-нибудь легкое и профессиональное.
Попался очень хороший магазин “Sierra trading post”, где и были произведены необходимые покупки: палатка “Alps”, рюкзак на 4000 кубиков (хватило его впритык), спальные мешки (очень хорошо себя зарекомендовали, рекомендую модель “Mountainsmith Impulse 30F”). Подстилки под спальники были куплены в ближайшем спортивном магазине, с целью сдать назад по приезду. Но этого делать не пришлось, т.к. они нам тоже пришлись по душе.
Заодно покупалась всякая мелочевка, типа накомарников (не пригодились), посуды для походных условий (кто бы мог подумать, что простая алюминиевая кружка стоит двадцать баксов?! Народ, пришлите из России, а? А то пользовались пластмассовыми 🙂 Примус (по-английски так и будет primus), что явилось для нас открытием. Похоже, была такая скандинавская фирма “Primus”, название которой стало нарицательным в России.

Еда в виде консервов и быстро растворимых супов и каш тоже была куплена заранее. Багажа получилось немного – рюкзак с туристской снарягой, да сумка с барахлом.
Распечатав все резервации (получилась довольно увесистая папка), и постаравшись ничего не забыть, мы отправились покорять Аляску.

До Анкориджа было всего 6 часов прямым рейсом. Пока сидели в салоне самолета, наблюдали как грузят багаж: туристический рюкзаки сплошной чередой, с привязанными к ним спальниками. Народ, в основном, делился на две категории: молодые ребята-туристы, и бабушки-дедушки, которые не пожелали ехать на RV. Промежуточных категорий почти не было.

Самые красивые в полете – заключительные полчаса. Самолет низко летел над убеленными снегом вершинами, над склонами со спускающимися ледниками, над темно-синими реками и озерами, с плавающими на поверхности айсбергами. Народ просто прилип к правому борту, снимая и на фото- и на видеокамеры. Такая красотища простиралась внизу! Не менее красивой была и посадка с низким разворотом над заливом Cook Inlet, и мягким приземлением на полосе, окруженной розовыми свечками иван-чая. Welcome to Alaska!

Так получилось, что на одну ночь в Анкоридже мы заказали гостиницу… “Шератон” .
Нет, мы были не против и какого-нибудь “Мотеля 6”, да только стоил он $150 за ночь. А “Шератон” ровно $100, что еще раз доказало пользу priceline.com. Если резервировать на сайте Шератона, или придти прямо с улицы, цена за простой номер будет хорошо так за $300.

В целом, цены на Аляске кусаются. Считай, у местных всего 3-4 месяца в году, чтобы подоить туристов, вот они и стараются на полную катушку.
Аэропорт в Анкоридже двухэтажный, совсем небольшой и очень чистый. Со всех стен призывала реклама туров, круизов и экскурсий. Но т.к. у нас все было подготовлено из дома, мы почти не обращали на рекламу внимания, а искали шаттл от “Шератона”. И тут случился прокол: шаттлов не было. Совсем.

Хорошо помню лицо Ильи, после звонка в гостиницу. Я в нетерпении: “Ну, чего там? Где шаттлы стоят?”
Илья, медленно опуская трубку: “У них, кгхм, нет шаттлов”.
Я: “А когда будет свободный?”
Илья: “У них вообще их нет.”
Я: “Как это?”
Илья: “Сказали брать такси”.

Тут в осадок выпала уже я. Даже какая-то “Ramada” и “Holiday Inn” бодро подбирали своих постояльцев, а расхваленный 4-звездочный “Шератон” не имеет шаттлов. Позор! Такси обошлось в двадцатник.
Пожаловались таксисту на гостиницу, на что он нам сказал, что и “Мариот” и “Хилтон” не имеют своих шатлов. Похоже, эти гостиницы были о себе слишком высокого мнения. Если бы знали это заранее, то конечно заказали бы машину прямо в день приезда, вместо того, чтобы брать такси из аэропорта и обратно. Тем не менее, сумели абстрагироваться от такой мелочи. Зачем портить себе настроение, в отпуске мы или где?!

Здание гостиницы “Шератон” является одним из самых высоких в Анкоридже. Сам город очень милый летом, обильно украшен цветами. Временами казалось, что на улицах выставлены конкурсные работы дизайнеров-флористов: висячие корзины с пышными, вьющимися композициями увенчивали каждый фонарный столб; нескончаемой чередой шли грядки и клумбы вдоль тротуаров с красными, синими, желтыми, белыми цветами. Над ними возвышались кусты тоже в бутонах, а обрамляли всю эту красоту молодые березки. У нас возникло предположение, что, опять же из-за длинной зимы, народ выкладывается летом на полную катушку.

С заселением в “Шератон” с распечаткой с прайслайна не возникло никаких проблем, и вскоре мы уже раскладывали вещи в уютном номере.
6-часовой полет в Анкоридж нас почти не утомил, поэтому силы на изучение города были. Решили немного погулять по туристическому средоточию – 6th Avenue, на которой находится множество ресторанчиков, а также большой универмаг с современными, застекленными переходами над дорогой.
Идя вниз по улице, и примечая места для ужина, мы вышли на берег залива Кука, в Elderberry парк. По побережью проходила длинная вело-роликовая трасса (причем двусторонняя), по которой мы и решили немного пройтись, и полюбоваться отливом. Но, по сравнению с Магаданом, отлив был совершенно скучен и неинтересен – просто грязь вместо камушек, облепленных мидиями, крабиками, и узорами водорослей. Даже разочаровались слегка.

Первой, увиденной нами живностью на Аляске, стала сорока-белобока. Она деловито копалась лапами в грязи, и слегка отличалась от своих русских родственниц более коротким тельцем. Создавалось впечатление, что её как бы сплюснули с двух сторон, превратив в пузатый, черно-белый шарик на ножках.
Заодно потренировали на ней новый объектив (Tamron 200-400 5.6 LD F/EOS), который изначально был куплен для “охоты” на медведей. Фотки предполагали сливать на переносной 20 Гб жесткий диск. Ездить с ноутбуком стало уже вчерашним днем, да и неудобно и громоздко. Гораздо лучше будет приобрести устройство типа “GMini”, умеющее читать флешки от фотоаппарата, выступать в роли плеера, чтобы слушать аудиокниги в самолете (или на работе:), а заодно быть диктофоном. Габариты у него карманные, а большой объем диска позволяет не экономить на кадрах, и снимать все, что душа пожелает.

На обратном пути в гостиницу мы засели в симпатичном, хотя и шумноватом ресторанчике “Humpy’s great Alaskan alehouse”. Везде на Аляске решили брать морепродукты, и начинать обед-ужин с чашечки любимого супа clam chowder. Он всегда разный во всех общепитовских местах, а на Аляске ещё присутствует его разновидность smoked salmon chowder, с копченым лососем. С оригиналом имеет мало общего, за исключением кремовой основы, но тоже очень вкусно. Кроме того, во многих ресторанах есть свои пивоварни, и Илья, конечно, не упустил случай попробовать местные аляскинские сорта (особенно “Alaskan stout”).
Заказали на ужин дикого лосося в двух вариациях. Народ вокруг с упоением трескал ноги King crabs целыми ведрами. Вопреки распространенному мнению, морепродукты на Аляске отнюдь недешевы. Блюда в среднем стоят $20-25, а King crabs вообще $38 за фунт. Возможно это только в туристический сезон…
Завершив ужин в ресторане, мы не спеша пошли в сторону гостиницы. Спать решили лечь чуть пораньше, т.к. на следующий день начиналось путешествие в национальный парк Денали.

Hatcher Pass. От Анкориджа до Денали 237 миль по наиболее короткому пути. Но мы решили немного усложнить себе задачу, и сделать небольшой крюк через горный перевал Hatcher Pass.

Добравшись на такси до аэропорта, нашли офис конторы “Budget” (все автопрокатные офисы расположены на самом нижнем этаже), и получили во владение золотистую “Kia”. Машина совсем непрезентабельная, в ней даже не было автоматического поднятия/опускания стекол, но главное – она была на ходу, и всего с 7-тысячным пробегом. Там же в “Budget” нам выдали красивую 3-х мерную карту Анкориджа и окрестностей, которая нам очень помогла, т.к. в обычном дорожном атласе город не прорисован подробно.

Выехав из Анкордижа по той же 6th Ave, где гуляли вчера, мы взяли курс на север по Glenn Hwy. Накрапывал дождик, небо было затянуто тучами. Но как хорошо дышалось! Город окружен со всех сторон живописными горами. Трафик несильный, но дорога не пустовала.

Очень часто попадались ремонтники, вызывающие пробки. Один раз пересекли железную дорогу Alaskan Railroad, причем простояв до этого на переезде 15 минут. Дело в том, что проезжающий мимо поезд тащил за собой рельс невероятной длины, прямо по шпалам. Можно представить, какая пыль поднялась от деревянных шпал, когда с ними так неласково обращались.

К северу от Анкориджа находятся горы Talkeetna Mountains, которые и прорезает упомянутый Hatcher Pass. Горы довольно высокие, с крутыми склонами, щедро усыпанными полевыми цветами. Дорога не асфальтированная, продувается ветрами по всем направлениям. Изредка вдалеке виднелись заброшенные шахты по добыче золота, наследие эры “золотой лихорадки”.

Когда мы добрались до верхней точки перевала, зарядил очень сильный дождь, и стало так холодно, что с трудом верилось, что дело происходило в июле.
Но, похоже, дождь совсем не был помехой животным и птичкам. Уже давно мы примечали у дороги аккуратные кочки. И, наконец, хозяева маленьких берлог показались во всей красе. В России известны под названием “евражки”, в Америке – земляные белки (ground squirrel), – маленькие сурки с пятнистой спиной. Отличаются прожорливостью и сообразительностью, направленной только в сторону еды.

Например, чтобы добраться до вкусной ягоды, висящей высоко на кусте, евражка и не подумает лезть наверх, а просто наклонит ветку и будет подтаскивать к себе, пока вожделенная ягодка не окажется у него в лапах. Имеют привычку стоять на задних лапках, и в случае опасности издавать короткий писк перед исчезновением из виду. Было смешно слышать, как то тут, то там, раздавалось пищание на разные лады по мере нашего движения по дороге.

Далеко внизу в долине разглядели разноцветные треугольники палаток. Чем ниже спускались с перевала, тем гуще становился лес. Толстые ёлки обрамляли небольшие лесные озерца с удивительно гладкой поверхностью. Места просто идеально подходили под обиталище лосей, но эти гады, или, как мы их стали пренебрежительно называть – “муси” (от английского moose – лось), так и не показались. В целом, за все путешествие мы их встретили всего пару раз, хотя лосей на Аляске полно. Даже редкий дикобраз перебежал нам дорогу, вызвав кучу эмоций, но “муськи” не желали выходить.

Остановившись у очередного озерца, увидели, что на его поверхности что-то чернеет. Это оказался бобер, плывший с зажатой в зубах толстенной веткой березы. Хатка его была неподалеку. И зачем, спрашивается, он плавал на противоположный берег, когда вокруг были абсолютно такие же березы?! Но на той стороне “трава всегда зеленее” 🙂 Подплыв к хатке, бобер вместе с веткой нырнул, и скрылся в недрах, т.к. вход в бобровые хатки всегда находится снизу, под водой.

Миновав таким образом Hatcher Pass, мы вынырнули на дорогу George Parks Hwy, ведущую прямиком в Денали.
Проехав на север до городка Talkeetna (98-я миля), решили остановиться на ланч, а также прикупить пропанобутановую смесь для примуса. Везти из Хьюстона смысла не было, т.к. в самолет с баллоном все равно бы не пустили. Топливо можно спокойно купить в Wal-mart’e в Анкоридже, или чуть севернее – в городке Wasilla.
В Толкитне расположен небольшой, но очень профессиональный магазинчик “Outdoor outfitters and guides”, и причем совсем недорогой. Продается все для кемпинга-рафтинга-скалолазания, там же можно арендовать горные велосипеды.

Купив топливо, мы отправились в лучшее в городе кафе “Talkeetna roadhouse”, расспросив предварительно местное население. Еда домашняя: яичница с беконом и тостами, густая сосисочная подливка из оленя на подушке из теста, вкусные соки, горячий чай и кофе, и к тому же местная выпечка сделали свое дело – завоевали наше расположение. Да, лучше брать half-order, т.к. порции _очень_ большие, и местная половинка блюда выглядит как полтора в других местах.

Время перевалило за полдень, пора было поторапливаться, и вот почему. Национальный парк “Денали” стараются поддерживать в полудиком состоянии, чтобы животные не привыкали к людям, а люди, в свою очередь, не вытаптывали землю. Поэтому в парке нет троп, т.е. ходить придется по дикой, необустроенной тундре.
Вся территория поделена на зоны (1-ю, 2-ю, вплоть до 41-й). В каждой зоне может находится не более 10-12 человек во время похода. Наиболее популярные зоны (например, 8-я, 9-я и 10-я) заполняются очень быстро. Заранее тоже ничего зарезервировать нельзя – first come – first served.
Лучше сразу иметь несколько вариантов, куда желаете пойти, на случай, если не достанется пропуска. Поэтому мы и торопились доехать до Денали пораньше, и захватить два пропуска в зону речки Toklat river. Кстати, пропуска выдаются на человека, а не на семью, т.е. нам было нужно как минимум два свободных места в зоне #9. Все это относится только к туристам, отправляющимся в дикую местность с ночевкой. Днем можно ходить где угодно.

По пути в Денали встречается очень много обзорных площадок. Но вот ведь какая забавная вещь: обозначенные знаком бинокля места, совершенно не представляют из себя ничего, в то время как настоящие природные шедевры не указываются никак. Так что нужно активно вертеть головой по сторонам, и не полагаться на указатели.
Наконец, около 3 часов дня мы въехали в Денали.

Денали. Через парк проходит одна единственная асфальтированная дорога, однополосная в каждую сторону. На всем её протяжении (~ 90 миль) имеют право ездить только специальные туристические или кемперские автобусы. Для общественного транспорта дорога закрыта начиная с 13-й мили (Savage river). Но в сентябре, когда основной поток туристов спадает, можно проехать по дороге на своем авто в специальные дни, и то, если выиграть пропуск в лотерею. В общем, усложняют жизнь туристов как могут, но это, несомненно, идет на пользу животным.

Первым делом мы, конечно, отправились в инфо-центр. На одной из стен внутри висела огромная карта, разделенная на зоны, как я описывала выше. Рядом располагалась таблица, показывающая количество доступных мест в каждом регионе. И о, счастье – в запланированной нами 9-й зоне были заняты 8 мест из 10 возможных. Мы пулей бросились к клеркам и застолбили оставшиеся места. В таблице тут же появился крест: зона закрыта, все билеты проданы.
Самые популярные районы находятся в середине парка и ближе к концу дороги. Около въезда почти свободно, но и шанс встретиться с дикой живностью довольно мал. Пропуски в зоны (backcountry permit) абсолютно бесплатны, только надо было посмотреть кино по технике безопасности, как переходить речки, и что делать при встрече с медведем.

Также, нам объяснили, как разбивать палаточный лагерь. Схема лагеря всегда должна представлять собой равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то – зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен 🙂

Теперь нужно было купить билеты на автобус и подтвердить резервацию в кемпинге. По парку циркулирует несколько видов автобусов: туристические (sightseeing, wilderness, historical tours) и кемперские (camper bus). Кстати, wilderness tours до прошлого года назывались wildlife tours, но были случаи, когда народ не видел диких животных на всем протяжении дороги (хотя в это и трудно поверить), и начинал возмущаться, что их обманывают. Вот руководство парка и схитрило.
Camper bus стоит почти вполовину дешевле ($18), но на него продают билеты только, если человек стоит в одном из кемпингов. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты привязаны ко времени отправления. Проверяет их водитель при посадке “туда”. В обратном направлении из парка можно ехать на любом автобусе и бесплатно.
Завершив со всеми формальностями, прикупив топографическую карту нашей зоны #9 и определитель животных и птиц, мы поехали селиться в кемпинг. Как я уже писала, на своей машине можно доехать только до 13-й мили дороги. Но как раз там у нас и находился кемпинг Savage river campground.

Не доезжая до лагеря, решили немного размять мышцы на короткой 1,5-мильной тропе “Horseshoe lake trail”, проходящей через лес. Это одна из немногих троп в самом начале парка; в других местах их нет совсем. После прогулки по означенной тропе, у нас сложилось мнение, что если хочешь увидеть что-нибудь действительно стоящее, надо идти в глушь. Куда угодно, лишь бы подальше от людей.

Многочисленные таборы сновали туда-сюда, какие уж там животные. Даже красивыми пейзажами было проблематично любоваться из-за гомона. Тем не менее, мы спустились до самого озера, в зеркальной поверхности которого отражался хвойный лес. Подъем наверх довольно крут, главное – не торопиться.

Не встретив никого дикого на тропе, кроме сорок, слегка разочарованные поехали по направлению к кемпингу. Неужели и дальше так будет? Но действительность оказалась намного интереснее.
Кемпинг Savage river расположен слева от дороги, в густом лесу. Места есть как под RV, так и под обычные палатки. Причем, выбрать можно какое угодно прямо там, была бы резервация. Везде есть барбекюшницы, место для костра. Участки очень красивые, поросшие большими разлапистыми елями. Палатку можно ставить прямо под ними, будет естественное укрытие от дождя.

Погода в Денали, да и в целом по Аляске, совершенно непредсказуема. Метеосводка, висящая на стене в инфо-центре, показывала все с точностью наоборот. Положено “солнце”, будет дождь; обещана “гроза”, будет ясно. Дождик накрапывал несколько раз в день, потом облака быстро исчезали, и в остальные промежутки времени нас радовало солнышко.
Поэтому фотографии получились абсолютно разными, несмотря на то, что были сделаны в течение одного дня. Средняя температура воздуха держалась в районе 18-20 днем, и около +10 ночью. Спальники у нас были рассчитаны до нулевой температуры, так в них даже было жарковато.
Палатку мы навострились собирать за 7 минут. Очень простая, и в то же время удобная конструкция с двумя входами по бокам. Сверху и над каждым входом натягивалось палаточное, непромокаемое крыло, получалось укрытие для обуви. И внутрь тащить ботинки не надо, и не мокнет ничего от росы или дождя. Палаткой мы остались очень довольны, оставалось испытать её в диких походных условиях.

Билеты на автобус вглубь парка были нами куплены на завтрашние 7 утра. Чтобы представить хоть немного, с чем нам придется столкнуться на следующий день, мы решили подняться по течению Savage river, недалеко от палаточного лагеря, и прочувствовать каково это – ходить по тундре. Все это большей частью относится ко мне, т.к. у Ильи опыт похода с палатками огромный.

Северные речки имеют интересную особенность. Они неглубокие, в лучшем случае чуть по бедро, но русло разделено на множество потоков, образуя сеть. Между потоками – сухой гравий (в зависимости от времени суток и приливов-отливов). Вот прыгая через потоки на галечные островки и можно передвигаться через реку. Только надо помнить, что обратный путь таким манером может и не получиться, если воды станет больше, или если она изменит свое направление.

Также, идти удобно вдоль самой реки по каменистому берегу. Иногда приходилось продираться сквозь кусты в человеческий рост. При этом надо всегда что-нибудь говорить, как нас учили в фильме, а то есть неплохой шанс упереться носом медведю или лосю в бок. Как будто шума, производимого нами, было бы недостаточно.

Вскоре бурелом нам надоел, и мы решили отойти от реки немного в сторону, и идти по тундре. Набрели даже на оленью тропку. Она раза в три уже человеческой, с хорошо видными следами: три отпечатка вместе и один внизу, перпендикулярно к ним.

Первый раз в жизни довелось мне пройти через гущу карликовой березы. Было очень забавно наблюдать, как над деревьями возвышались грибы – настоящие “надберезовики” 🙂 Грибы были уже старыми, с лопнувшими шляпками, олени ими почему-то не заинтересовались.

Периодически спускаясь к воде, и пугая полосатых воробьев в зарослях, мы в тайне надеялись на встречу с лосем. Но, как и раньше, “муськи” нас игнорировали, и не показывались на глаза.

Очень хорошо зарекомендовала себя одежда – куртки и ботинки с гортексом. В них не было ни жарко, ни холодно, ни мокро, и ничего не порвалось, даже несмотря на пролезание через бурелом. Что еще раз доказывает – лучше заплатить чуть больше, но получить в итоге качественный товар.

Где-то через час пути мы сделали небольшой привал, хотя нисколько не устали. Просто хотелось пофотографировать окружающие речку зеленые горы и высокое небо. В бинокль даже удалось разглядеть ледник на самой вершине, белым языком свешивавшийся вниз. Но с ледниками у нас произойдет более близкое знакомство в национальном парке “Kenai Fjords”.

Стемнело, пора было возвращаться. Дошли не спеша до кемпинга, так и не встретив никого на пути. А вот рядом с палаткой нас поджидал вечерний гость, вернее гостья. На ветке ели сидела большая серая птица сорокопут (Northern shrike), с пушной грудкой и умными круглыми глазами.

Мы как раз собирались ужинать, нахлебники появились не зря. Вскоре к сорокопуту присоединилась белка со вздорным характером, залезшая на верхушку ели, и кидавшаяся шишками.

На ужин у нас был растворимый китайский суп с рисовыми макаронами, к которым меня приучила на работе коллега-китаянка, и банка сгущенного молока с чаем. Пришлось забыть на время о ресторанах. Примус работал как часы, ни до, ни после у нас не было к нему нареканий.
Несмотря на низкую температуру на улице, в спальниках было на удивление тепло, можно было даже лежать полностью раздевшись.Related

Аляска - далекая и в тоже время близкая, знакомая всем россиянам земля, открытая и освоенная русскими людьми в XVIII- XIX веках. Ныне это 49-й по счету самый большой и самый северный штат США, составляющий 1/5 часть территории всей страны. Край, почти не тронутый стремительным развитием цивилизации. Один из самых богатых природными ресурсами регионов нашей планеты.

Аляска - не только самый крупный по площади штат США, но и самый масштабный и многообещающий регион для развития туризма. На его территории располагается 23 национальных парка и заповедника, это больше, чем в любом другом штате страны.

Аляска занимает огромную территорию почти в 1,5 миллиона квадратных километров. Расположен на крайнем северо-западе североамериканского континента, на востоке граничит с Канадой, отделен от Чукотского полуострова (Россия) Беринговым проливом. Расстояние между США и Россией в самой узкой части Беренгового полива составляет всего 86 километров. Состоит из материковой части и большого числа островов. Омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. Из-за удаленности Аляску называют Последним рубежом Америки (The Last Frontier). Американцы нередко величают ее также Страной Полуночного Солнца (The Land of the Midnight Sun) - из-за нескончаемого летнего полярного дня, когда солнце светит круглые сутки.

В отличие от большинства других штатов США, где основной административной единицей местного самоуправления является округ (county), название административных единиц на Аляске - баро (borough — «район, имеющий самоуправление»). На Аляске проживает всего около 700 тысяч человек. Плотность населения - самая низкая из всех штатов США. Почти 75 процентов жителей - белые, уроженцы США. В штате около 88 тысяч коренных жителей - индейцы (атапаски, хайда, тлингиты, симшиане), эскимосы и алеуты. Живёт также небольшое число потомков первых русских поселенцев. Среди основных религиозных групп - католики, православные, пресвитериане, баптисты и методисты. Доля православных составляет по разным оценкам 8-10 % и является самой высокой в стране.

КЛИМАТ

Значительная часть территории Аляски находится за полярным кругом. Лишь на юго-восточном тихоокеанском побережье - климат умеренный, морской, относительно мягкий. Там гораздо теплее, чем на российском Крайнем Севере. Летом температура весьма комфортная - от +13 до +24° С. В остальных регионах - климат арктический и субарктический континентальный, с суровыми зимами (до - 55° С) и коротким, но довольно жарким летом (до + 37° С). В центральной части Аляски очень сухой воздух и почти полное отсутствие ветров, что позволяет намного лучше переносить даже сильные морозы.

Внутренний корридор (Inside Passage) или юго-восточная Аляска

Якутат, Скагуэй, Хейнс, Джуно, Пеликан, Ситка, Петербург, Врангелл, Кетчикан, Остров Принца Уэльского

Южно-центральный регион

Анкоридж, Залив Принца Вильяма, Пенинсула Кенаи, Долина Мат-Су, Долина Реки Коппер

Юго-запад

Кодиак, Полуостров Аляска, Алеутские Острова, Бристоль Бэй, Острова Прибилова

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ

Аляска - признанный туристический центр Америки, ежегодно ее посещает более полутора миллионов человек. В летнее время их привлекает большое число заповедников и национальных парков с уникальной фауной и флорой. Всё больше туристов приезжают сюда зимой, чтобы увидеть Аляску во всей ее суровой арктической красоте и своеобразии. В холодное время года едут сюда, чтобы полюбоваться всполохами северного сияния, принять участие в красочных зимних фестивалях. Немало и тех, кого манит обилие предложений для занятия зимними видами спорта. Отдых на Аляске особенно интересен для любителей экзотики и острых ощущений. Здесь созданы все условия для туристов, увлекающихся рыбалкой в океане, реках и озерах, охотой на медведей и других зверей, подводным плаванием в арктических водах, сплавом среди льдов на каяках, альпинистскими восхождениями на ледники и вершины заснеженных гор, катанием на собачьих упряжках, снегоходах и внедорожниках.

Наиболее благоприятный зимний туристический сезон длится с декабря по март. К так называемому «высокому» летнему сезону относят период с середины июня до конца августа. Вторая половина мая и начало июня, а также сентябрь считаются переходным сезоном с нестабильной прохладной погодой, когда либо ещё не открыт, либо уже закрыт доступ во многие достопримечательные места и затруднена возможность для рыбалки, охоты и других видов активного отдыха. Периоды с начала октября до конца ноября, а также апрель и первая половина мая считаются «мертвым» сезоном для туризма на Аляске.

ОДЕЖДА

Аляска - дикий, почти не тронутый цивилизацией край земли. Здесь нет блещущих шиком и роскошью отелей, ресторанов и концертных залов. Местное население и туристы одеты крайне просто, самое главное в одежде и обуви - это удобство и соответствие климату. Поэтому вечерние платья и наряды на выход вы можете смело оставить дома (за исключением пассажиров больших круизных лайнеров)!

Одежда летом

Мы рекомендуем одеваться на так называемый «капустно-луковый» манер - слоями: ведь в течение дня мы можем с вами перемещаться через несколько климатических зон. И даже в пределах одной климатической зоны температура воздуха может сильно колебаться в зависимости от времени суток, перепадов высоты, близости к ледникам, да и просто от неустойчивости и капризов здешней погоды. На случай ветра или дождя у вас должна быть лёгкая и желательно непромокаемая куртка-ветровка с капюшоном - это верхний слой одежды. Лёгкая кофта или свитер - средний слой. И майка/футболка/рубашка с коротким рукавом - нижний слой: ведь в некоторых регионах Аляски дневная жара может превышать 30° С.

Для тех, кто направляется на водные прогулки, на рыбалку, собирается кататься на собачьих упряжках или совершать экскурсию на ледники, рекомендуется брать с собой из одежды теплый свитер, более плотную непромокаемую куртку или ветровку, непромокаемые штаны и обувь, а также шапочку и перчатки.

Одежда зимой

Зимой одеваться нужно как можно теплее, учитывая при этом разницу климата в различных регионах Аляски. Скажем, в зимние дни на тихоокеанском побережье, в Джуно или Ситке, бывает обычно умеренно тепло, температура около 0°С, с колебаниями в легкий плюс или в слабый минус. Чуть севернее, в Анкоридже, уже попрохладнее: от -5° до -20°С, а вот в центральных районах полуострова, например, в г. Фэрбанкс, может зашкаливать за -40°С (рекордно низкая температура там была -55°С). Так что нужно быть готовым и к сильным морозам! Но покупку шубы вы можете отложить до вашего приезда туда, ведь Аляска славится своими мехами на весь мир. Вы сможете подобрать себе уже пошитую зимнюю одежду из огромной коллекции самых разнообразных фасонов и видов меха. Меха можно приобрести не только зимой, но и летом.

ПИТАНИЕ

Одним из больших минусов Аляски является отсутствие хорошего питания, а также его более высокая стоимость по сравнению с другими штатами США. В большинстве отелей завтрак не включён в стоимость проживания. Завтрак (с налогами и чаевыми) обойдется вам в $10-20 на человека, обед - в $12-20, ужин - в $25-60. Надо сказать, что уровень развития ресторанного бизнеса на Аляске «оставляет желать лучшего». Из-за резкой сезонности в наплыве туристов и краткосрочной востребованности в рабочей силе (лишь на 3-4 месяца в году) здесь нет хороших поваров. Не богат здесь и выбор продуктов питания. Тут не выращиваются овощи и фрукты, практически нет своего производства мясных продуктов, а завозить всё это из других регионов Америки очень дорого и для многих ресторанов нецелесообразно.

Не просто найти в меню даже приличное рыбное блюдо, хотя у берегов Аляски ведется промысел лучшего в мире дикого лосося и вкуснейших морепродуктов. Большая часть их вывозится на экспорт или в другие штаты США. Сказывается и то, что и местные жители в большинстве своем к рыбным деликатесам равнодушны. В каждом пункте маршрута наши гиды порекомендуют вам, где лучше всего можно перекусить. Весьма распространённой практикой является заезд в продуктовый магазин по окончанию экскурсионной программы дня. Так можно ежедневно закупать для себя продукты или полуфабрикаты на ужин и завтрак, поскольку в большинстве отелей есть чайник и кофеварка, холодильник и микроволновая печь.

ЧАЕВЫЕ

Так сложилось, что оплата чаевых в США является для туристов делом «добровольно- принудительным». Если вы платите кредитной картой, то сумму чаевых можно внести в общую сумму (в счетах есть графа Tips или Gratuity), так что не обязательно платить чаевые наличными.

Рестораны

В ресторанах принято оставлять 15-20% чаевых от общего счёта. Большинство ресторанов автоматически включают 18% чаевых при обслуживании группы 6 человек и больше. Обязательно проверьте ваш счёт перед оплатой. Не забывайте о том, что в большинстве ресторанов у официантов или вообще нет зарплаты в привычном понимании этого слова, или она крайне символична (например, от 2 до 8 доллларов в час), и главным, а часто и единственным источником дохода для них являются чаевые. Если вы не заплатите чаевые, то официант не только останется без оплаты за ваше обслуживание, но и «уйдет в минус». Так как с неполученной от вас суммы он будет вынужден заплатить походный налог, который автоматически вычитается из его зарплаты (из расчёта 15% от общей суммы всех оплат за заказы).

Такси

В такси принято оставлять 10% чаевых.

Экскурсионные автобусы

В туристических автобусах принято оставлять водителю 2-3 доллара на человека при кратких экскурсиях или $100 в день за всю группу при многодневных турах или продолжительных экскурсиях.

Дополнительные услуги, активный отдых, гиды

При оплате таких услуг и видов активного отдыха, как рыбалка, водные прогулки, полёты на гидропланах / самолётах / вертолётах и т.п., принято оставлять чаевые $10-20 на экскурсанта, а иногда и 15% от общей стоимости путешествия. В этом случае наличная сумма вручается непосредственно капитану / гиду / пилоту.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При посещении Аляски необходимо знать правила поведения при встрече с дикими животными и неукоснительно следовать им, ведь вероятность такой встречи здесь очень велика. Если вы будете сохранять спокойствие и следовать основным рекомендациям, то такая встреча не повлечет за собой неприятностей ни для вас, ни для зверя. Самое главное правило: при виде дикого животного ни в коем случае нельзя выходить из машины и уж тем более преследовать зверя ради «удачной» фотографии, которая может оказаться последней в вашей жизни.

Медведи

На Аляске в изобилии водятся бурые медведи, американские черные медведи и самые крупные на Земле медведи-гризли, и все они привыкли к присутствию людей. Главное, никогда нельзя оставлять остатки пищи у домиков и палаток, где вы будете жить, иначе это может привлечь медведя. Для хранения продуктов питания и пищевых отходов необходимо использовать специальные контейнеры, не доступные для медведей.

Если вы всё же оказались в поле видимости медведя, не бегите! Вы не сможете убежать от него, ведь он перемещается быстрее лошади. Если медведь двигается по направлению к вам, остановитесь и внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Не кричите, и не бросайте в него ничего, пытаясь защититься, - это только спровоцирует его на нападение! Разговаривайте с медведем спокойным уверенным тоном. Это может успокоить его и помочь успокоиться вам. Если медведь не сразу распознает, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть вас или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно всего лишь проявляет любопытство, не представляя опасности. Постарайтесь показаться ему более крупным по размерам, чем вы есть на самом деле: раскиньте руки, расправьте вширь края куртки и т.п., а затем медленно отходите назад по диагонали.

Лоси

Вопреки стереотипам, больше всего увечий от диких животных наносится людям на Аляске именно «безобидными» на вид лосями и другими парнокопытными. Ни в коем случае нельзя подходить к лосям сзади: лягнув вас, он может переломать вам добрую половину костей, бывают и летальные исходы. Особенно опасен лось на автомобильных трассах. При столкновении автомашины с лосями гибнут не только животные, но и люди. Прежде всего, садиться за руль можно только при наличии автомобильной страховки. Необходимо ездить предельно внимательно, особенно в лесистой местности, где приближение лося нельзя увидеть издали. В случае, если столкновения с лосем избежать не удалось, надо незамедлительно позвонить в службу спасения 911 и сообщить о происшествии. Вам в этом случае не грозит никакое наказание. Но если даже у вас нет никаких увечий, обязательно нужно дождаться полицейского, без его протокола вы не сможете получить возмещение ущерба по страховке. Прибывшие по звонку полицейского ветеринары из службы Дикой природы помогут пострадавшему животному. В случае если животное погибло, будет вызвана продовольственная группа от благотворительной организации, и мясо будет отдано в столовые для нуждающихся. А вот самим увозить тушу с дороги нельзя. Это противозаконно, вас обвинят в охоте на животное без охотничьей лицензии и вне охотничьего сезона, и отвечать за это придется по всей строгости американских законов.

ТРАНСПОРТ

Автотранспорт

На Аляске не так много автотрасс, большинство из них - это горные дороги, которые сильно разрушаются в зимнее время. Поэтому летом надо быть готовым к потерям времени из-за заторов на участках, где проходит ремонт дорожного полотна. В зимнее время вообще рекомендуем самим не водить машину по здешним дорогам. Лучше арендуйте автомобиль с местным опытным водителем или передвигайтесь на других видах транспорта, так как нередки случаи обледенения трасс, проехать по которым можно только при наличии цепей. Иногда в связи с особо опасными условиями проезд по некоторым трассам и вовсе закрывается.

Железная дорога

Путешествие на поездах является популярным видом перемещения по Аляске: из окна вагона открывается захватывающая панорама гор, ледников, долин, озер и рек. Довольно часто можно наблюдать по пути и за дикими животными. Общая протяжённость местных железных дорог - 756 км (470 миль), на выбор у вас есть три маршрута и три железнодорожные компании. Все участки пути по-своему живописны и иногда проходят по территориям, недоступных на автомобиле. Все места в вагонах комфотабельные с большими окнами для обзора.

По воздуху

Воздушное сообщение - самый распространённый способ перемещения на Аляске, ведь к многим достопримечательным местам нет дорог, и добраться туда можно лишь по воздуху. Самый распространённый тип самолётов - это гидропланы, которые не отличаются большой вместимостью: от 3 до 9 человек. Поэтому в некоторые места доставлять большую группу туристов приходится на нескольких самолетах, да и то не сразу, а за два-три рейса.

По воде

Популярным видом передвижения по Аляске являются паромы, связывающие многие города и острова Аляски. Паромы перевозят как пассажиров, так и автотранспорт. Есть обычные и скоростные паромы. Расписание у паромов сложное, варьируется по времени отправления в зависимости от месяца и дня недели. Места на паромах необходимо бронировать как можно раньше: иногда за 3 месяца до намеченной поездки уже нет мест.

Национальные парки

Передвижение по территории национальных парков и ряда других заповедных территорий, таких, как парк Денали, разрешается только на транспорте, предоставленном администрацией парка или заповедника. Обращайтесь к нам за более подробной информацией.

СВЯЗЬ

Доступ к Интернету есть практически в любом населённом пункте Аляски. Однако на территории большинства национальных парков и на горных дорогах (а их на Аляске большинство) нет не только Интернета, но и телефонной связи, так что вам придётся отложить переписку и звонки до ближайшего населённого пункта.

ТУРЫ ПО АЛЯСКЕ

Наши туры по Аляске проходят в сопровождении местных русскоязычных гидов, владеющих английским и русским языками, а также имеющих большую практику сопровождения туристических групп в этих краях.