Дворец мафра как добраться из лиссабона. Дворец Мафра — самый большой королевский дворец в Португалии

Дворец Мафра — самый большой королевский дворец в Португалии.

◎ От таких масштабов захватывает дух: это дворец, базилика и монастырь в одном огромном дворцовом комплексе.

◎ В 2017 году Дворец Мафра открыл для посетителей двери Тронного Зала (Sala do Trono), который был закрыт на первую реставрацию за последние 200 лет.
В ходе работ, на стенах под слоями двухвековой грязи были обнаружены работы художников XIX века.

◎ Во дворцовый комплекс входит:

◆ Королевский дворец, который состоит из двух башен, объединённых галереями с множеством залов, королевскими покоями и капеллой;
◆ В центре комплекса — базилика с двумя башнями с карильонами (звонницами), которые являются самыми большими карильонами XVIII века в мире;
◆ Одна из самых красивых в мире библиотек;
◆ Францисканский монастырь, госпиталь и королевская аптека.

История дворца Мафра

◎ Строительство дворца началось в 1717 по приказу короля D. João V, как исполнение клятвы, которая была дана им в 1711 году, по которой он обязался построить монастырь ордену Францисканцев, если его супруга Мария Анна Австрийская родит ему ребенка.

◎ Дворцовый комплекс был возведён за 13 лет — с 1717 по 1730 гг. и это было самое крупное и дорогостоящее строительство в истории страны. В строительстве участвовали более 50 тыс. человек.

◎ В 1910 году дворцовый комплекс Мафра получил статус национального музея.

Как доехать до Дворца Мафра

Автобусы отправляются с терминала у метро Campo Grande и едут в город Ericeira с заездом в Mafra. Номеров у них нет, смотрите направление — Ericeira (Расписание).

Стоимость билета: 6€
Режим работы: каждый день с 9:30 до 17:30. Последний вход во дворец в 16:45

Расположен небольшой живописный город Мафра. Отдыхая здесь, можно не только любоваться размеренной жизнью провинции, но и наслаждаться перезвоном сотни колоколов, установленных на башнях самого большого дворца страны. Помимо посещения этого дворцово-монастырского комплекса, в Мафре можно занять себя прогулками по старым улицам, по архитектурным и распитием вкуснейшего португальского кофе с местными сладостями.

Географическое положение Мафры

Город расположился в 6 км от атлантического побережья и 35 км от . В 65 и 100 км от него находятся города Сантарен и Лейрея соответственно. Со всех сторон Мафру окружают муниципалитеты разной величины и значения. Среди них:

Торреш-Ведраш;
Собрал-де-Монте-Аграсу;
Арруда-душ-Виньюш;
Лореш;

Территория города Мафра поделена на 17 районов, общая площадь которых составляет более 291 кв. км. В них проживает почти 77 тысяч человек.

История Мафры

Самые ранние археологические находки, обнаруженные в окрестностях города, относятся к периоду неолита. Здесь были найдены и останки периода палеолита. Во всех районах Мафры были обнаружены гробницы, алтари, бункеры, керамические изделия, относящиеся к римской эпохе. В то время через город проходила римская дорога, которая соединяла города Синтра и .

Согласно археологическим исследованиям, город был основан в 1189 году. В 1717-1730 годах в Мафре был построен крупнейший королевский дворец Португалии. В 1910 году в нем стал располагаться Национальный музей страны. Эта часть Мафры нередко становится площадкой для съемок фильмов.

Достопримечательности и развлечения

Для этого города характерна развитая сеть автотранспорта, благодаря которой он пользуется большой популярностью у туристов. Его визитной карточкой является – самый большой . Помимо традиционных помещений, в нем обустроена базилика, монастырь, башни с колоколами и огромная библиотека. Многие эксперты до сих пор спорят о том, какой португальский дворец является самым большим и великолепным – или Мафра. Чтобы разобраться в этом, лучше посетить оба комплекса.

Путешественники из Португалии и других стран приезжают в Мафру для того, чтобы увидеть и другие достопримечательности:

Все эти комплексы подходят и любителям активного отдыха. Так, например, в парке Тапада Насьонал можно покататься верхом или на велосипедах, погулять по узким тропинкам, пострелять из арбалета или лука.

Отели Мафры

Туризм является одной из основных отраслей экономики муниципалитета, поэтому в Мафре нет проблем с размещением. В центре города расположены отели Quinta dos Raposeiros и Castelao, в которых предусмотрен бесплатный интернет и парковка. Примерно в 8-15 км от Мафры расположены следующие гостиницы:

Pedro o Pescador;
Vila Gale Ericeira;
Camarao;
Dolce CampoReal;
Nova Sintra.

В зависимости от звездности и расположения ночь в местном отеле может обойтись примерно $49-105.

Рестораны Мафры

Как и в случае с другими городами страны, не во всех местных отелях предусмотрено питание. Поэтому в перерывах между экскурсиями по Мафре можно обедать в следующих ресторанах:

Sete Sóis;
Adega do Convento;
Armazém dos Grelhados;
Paris;
O Brasão.

Здешняя кухня отличается простотой и питательностью. На фото представлен ресторан Brosao в Мафре, в котором можно отведать , итальянскую пиццу, морепродукты и свежую рыбу.

Транспорт Мафры

Муниципалитет обслуживается дорожной сетью, которая включает в себя национальные магистрали (EN8, EN9, EN116 и EN247) и второстепенные муниципальные дороги. Благодаря ей Мафра соединена с , Торрес-Ведрашем, Синтрой, Лорешем и другими городами и муниципалитетами. Кроме того, город обслуживается автомагистралями A8 и A21, которые ведут в , Мальвейру и другие районы.

Общественный ходит только внутри Мафры и муниципалитета. Он представлен автобусами компаний:

Barraqueiro Transportes;
Rodoviária de Lisboa;
Isidoro Duarte.

В Мафре также располагается железнодорожная станция, использующаяся для пассажирских и грузовых перевозок.

Как добраться до Мафры?

Город расположился на западе Португалии в 35 км от ее столицы. Туристам, которые хотят знать, как добраться из Лиссабона до Мафры и ее знаменитого дворца, следует воспользоваться такси или . Два этих города соединены трассами A8 и A21. Наиболее быстрый маршрут (42 минуты) проходит через дорогу A8, но на этом пути есть платные участки. Если двигаться по трассе A21, то можно оказаться в пункте назначения через 45 минут.

Дворец Мафра – один из самых грандиозных дворцов-монументов в Европе. Дворец построен в стиле барокко королем Португалии Жуаном V. В то время он был самым богатым европейским королем, благодаря золоту из Бразилии этот дворец стал апофеозом многочисленных и бессмысленных трат короля.

Немного цифр:

над строительством дворца трудилось 52000 человек;
он занимает площадь около 4-х гектаров (37.790 m2);
1200 комнат;
4700 дверей и окон и 156 лестниц;
1 год – самое продолжительное время пребывания в нем королевской семьи;
98 колоколов.

Дон Жуан V приказал построить дворцовый комплекс во исполнение обета, что он построит монастырь, если его жена Мария Анна Австрийская даст ему долгожданных наследников или он вылечится от болезни.

Так как болезнь его в конце жизни доконала, а Мария Австрийская родила ему нескольких детей, то мы склоняемся к первому варианту. Хотя строительство началось только в 1717, уже после рождения пяти наследников. Видимо, с исполнением обета, данного монаху-францисканцу, король тянул до последнего.

Первоначально планировалось построить небольшой монастырь на тринадцать монахов, а потом для немного большего числа, и ещё… пока количество монахов не выросло до трех сотен, а в придачу к монастырю построили дворец и базилику.

Для работы над дворцом в Мафре король пригласил знаменитых европейских мастеров скульптуры и живописи. Результат их работы действительно впечатляет. Дворец нередко сравнивают с испанским дворцом-монастырем Эскориал, и они действительно похожи, но дворец в Мафре красивее и воздушнее.

Из документов, сохранившихся до наших дней, интересен один – письмо английского посла своему министру датированное 1730 годом: «Я полагаю, что вы уже наслышаны о церкви, дворце и монастыре, которые португальский король построил в шести лигах от Лиссабона, и что он настолько был заинтересован в скорейшем завершении строительства, что ассигновал на него половину государственных средств; волы и мулы были отобраны у крестьян, и трудовой люд со всей страны работал над сооружением здания, благодаря чему в этом году повсюду земли лежат невозделанными» .

Строительство дворца велось ударными темпами, весь комплекс был возведен всего за 13 лет, и завершилось в 1730 году.

Постройка дворца Мафры являлась настоящей школой строительства в Португалии в 18 веке. Здесь учились не только инженеры и архитекторы, но и обучались специализациям рабочие: резчики по камню, плотники, стекольщики и даже скульпторы.

Для строительства изобрели несколько инновационных для того времени механизмов и кранов, которые могли поднимать огромные каменные блоки. Ранее, для их подъема требовалось от 30 до 50 быков. Все эти инновации стали востребованы в Лиссабоне, после землетрясения 1755 года необходимо было практически полностью восстановить город.

Жозе Сарамаго написал книгу «Воспоминания о монастыре», действия которой разворачиваются на фоне строительства дворца-монастыря. Книга стала международным бестселлером и была переведена на многие языки, в том числе русский.

Посетивший Мафру в 1809 году лорд Байрон написал: «Этот памятник составляет славу Португалии как воплощение ее величия, даже если ему не хватает элегантности» .

Дворец

Королевский дворец занимает весь верхний этаж постройки и две квадратные башни. Северная башня была Дворцом Короля, а южная – Дворцом Королевы, их соединяет между собой галерея длиной 232 метра.

Это самый длинный дворцовый коридор в европейских дворцах. Он использовался для прогулок приближенных ко Двору, как это было модно в 18 веке. Здесь дворяне ожидали королевской аудиенции, хвастались своими украшениями и нарядами, плели интриги.

Дворцы Короля и Королевы были самодостаточны. Каждый из них имел собственную кухню, кладовые и комнаты для слуг и фрейлин. У принцев были собственные покои на северо-востоке здания, принцесс – юго-востоке. Тоже со всем необходимым. Поэтому можно смело говорить о дворцовом комплексе, практически состоящем из четырех дворцов.

Эта организация внутреннего пространства сохранялась до смерти короля-консорта дона Фернанда, мужа королевы Марии II. После него вся королевская семья обитала только в южном крыле и башне (дворце Королевы). В северной части устроили гостевые покои для важных персон, которые по приглашению королевы посещали Мафру.

Именно в южной башне последний король Португалии Мануэл II провел свою последнюю ночь в королевстве, с 4-го по 5-ое октября 1910 года, после чего отправился в изгнание.

Первоначально украшенный гобеленами, восточными коврами и сделанной по заказу мебелью, дворец претерпевает изменения во время правления Жуана VI. Он меняет интерьеры нескольких залов, заказывает новую мебель и ковры.

Увы, сейчас вы уже не увидите интерьеры дворца во всем его великолепии. Картины, гобелены, ковры и дорогую мебель королевская семья забрала с собой в Бразилию в 1807 году, спасаясь от войны с Наполеоном. Обратно в Португалию ничего не вернулось.

Свое название зал получил благодаря росписи на потолке, которая изображает Диану, богиню охоты, в окружении сатиров и нимф. Потолок расписан португальским художником Cirilo Volkmar Machado по заказу дона Жуана VI.

Зал служил для королевских аудиенций. Потолочная роспись изображает аллегорию на «Лузитанию». Тоже работа кисти Cirilo Machado . Стены расписывал уже другой художник – Domingos Sequeira . На стенах изображены восемь королевских добродетелей.

Зал Открытий

Картина на потолке, кисти Cirilo Machado , отображает самые важные вехи географических открытий совершенных португальцами: Васко да Гама, Педру Алвареш Кобрал, Кристофор Коломбо и Генриха Мореплавателя.

На расписанном потолке изображен Храм Судеб, где Провидение вручает дону Афонсу Энрикешу книгу Судьбы Родины. Вокруг основной картины, Machado изобразил всех португальских монархов, правивших в Португалии до дона Жуана VI.

Зал Благословения

Это центральный зал коридора между двумя башнями-дворцами. Небольшие веранды вели в неф церкви. Именно в этом зале находилась королевская семья во время религиозных церемоний в базилике. С другой стороны есть веранда, выходящая на площадь перед дворцом Мафры. С нее король Жуан V показывался перед народом.

Изначально предназначалась для королевы. Возможно, именно в этой капелле набожная Мария Анна Австрийская молилась богу, чтобы он дал ей силы выдержать многочисленные измены мужа-короля дона Жуана V.

Комната и декор отражают романтизм 19 века, именно тогда во дворце сменили интерьеры и мебель, после коронации Педру V и до его женитьбы. Зал также называли Красным или зал Ожидания, именно здесь гости ожидали приглашения в зал Музыки, где их принимала королевская семья.

Зал Музыки или Желтый – зал приемов гостей и аудиенций. Сюда переехал зал Аудиенций из северной башни, после отмены доном Педру V традиционной церемонии целования руки королю.

Зал для досуга. Здесь представлены игры популярные у аристократов в 18-19 веках: столы для бильярда и другие.

Мы уже говорили, во дворце королевская семя практически не жила, а приезжала сюда для проведения праздников и охоты в ближайших королевских охотничьих угодьях Тапада да Мафра. Этот зал целиком посвящен и декорирован в угоду этого увлечения нескольких португальских королей.

Монастырь

После постройки францисканского монастыря Жуан V взял на себя бремя по его полному обеспечению. Ежегодно монастырю требовалось: 120 бочек вина, 70 бочек оливкового масла, больше 11 тонн риса и 600 коров. Помимо этого, каждому монаху, дважды в год, на рождество и праздник Святого Жуана, выдавались: одежда, бумага, табак и отрез ткани.

Расположение больших внутренних дворов подчинено системе дворца-монастыря, а типичные монастырские компартименты – сакристия, капитул, рефекторий, библиотека и больница, отодвинуты в тыльную часть, согласно традиции немецких барочных монастырей.

Также, монастырю принадлежал окружающий его сад и огород, а для развлечений монахи имели семь полей для игр. Вход в монастырский сад слева от дворца Мафры. В отличие от дворца, вход в сад свободен для всех желающих.

После запрещения всех религиозных орденов в Португалии в 1834 году, здание монастыря отошло Короне, а в его стенах разместились военные учреждения. Кстати, в монастыре квартировали войска Наполеона, а после его поражения – британские.

Сейчас монастырь является штаб-квартирой школы пехотной части (с 1890 года), поэтому большая часть монастыря закрыта для посещения.

Из открытого для публики будет особенно интересным посмотреть базилику, библиотеку, аптеку и монастырский госпиталь.

Базилика занимает центральную часть здания, и органично вписывается в центральный фасад всего сооружения. С обоих краев базилики находятся две звонницы. Вход в базилику – бесплатный .

Количество колоколов в звонницах заслуживает отдельного упоминания, их 98, рекордное количество в мире.

С ними связана занимательная история. Маркиз Абрантеш, узнав, что звонница обойдется в 400.000 реалов, пытался осторожно выяснить у короля, не слишком ли высока стоимость колокольни для такой маленькой страны. На что король Жуан V, задетый таким предположением, ответил: «Не ожидал, что будет так дешево. Хочу две!» .

Самые больше колокола весят 14,6 тонн, колокола поменьше 4,2. Предусмотрено две системы для приведения колоколов в действие: ручная, с участием звонаря и автоматическая, когда в действие колокола приводит специальный механизм, связанный с часам. В автоматическом режиме предусмотрены разные музыкальные мелодии, запрограммированные на огромном бронзовом цилиндре.

Церковь, как и дворец с монастырем, работы архитектора João Frederico Ludovici , немца по происхождению. Он долгое время провел в Италии, и это породило смесь традиций итальянского, южно-немецкого и австрийского барокко в архитектуре дворца Мафры.

Базилика имеет форму равноконечного греческого креста, обширный неф обрамлен тремя капеллами, на каждой стороне.

В церкви установлены шесть огромных орга́нов. Те, что вы увидите сейчас, выполнены по заказу Жуана VI в 1806-1807 году, они заменили собой старые, которые за почти сто лет эксплуатации пришли в негодность. Орга́ны выполнены лучшими португальскими мастерами того времени – António Xavier Machado , Cerveira и Joaquim António Peres Fontanes .

Лорд Байрон упоминал о них в своих письмах, как о самых красивых, что он видел.

Монастырскую библиотеку дворца Мафры можно смело назвать одной из самых красивых в мире и самой ценной в Португалии. Здесь собрано 36.000 томов – настоящий храм знаний.

Доказательством ценности собранной коллекции служит булла от Папы Бенедикта XIV, запрещающая под страхом отлучения от церкви одалживать или отдавать книги или манускрипты из библиотеки, без разрешения короля Португалии.

Конструкция самого библиотечного зала тоже заслуживает упоминания. Библиотека дворца Мафры сконструирована таким образом, чтобы и зимой и летом в ней поддерживалась оптимальная для книг температура и влажность.

А от насекомых, собрание предохраняют живущие в библиотеке летучие мыши. Кстати, мыши там живут до сих пор, именно поэтому посетителям нельзя расхаживать по библиотеке, чтобы не нарушать сложившуюся экосистему.

Аптека

В монастыре монахи производили и хранили лекарства. В 18 веке их делали из трав, выращиваемых в монастырском саду, мёда, мяты, семян дыни, уксуса, воска, сахара и смолы. Их размельчали, перетирали и смешивали в разных пропорциях в этой аптеке. Здесь же и хранили в керамических банках для использования в монастырском госпитале.

Тут можно увидеть разные инструменты, использовавшиеся в фармацевтике 18 века.

Монастырский госпиталь

Госпиталь предназначался для тяжелых больных. За больными ухаживали монахи-медбратья. Каждый день больных посещал доктор и, на всякий случай, исповедник.

Над каждой кроватью доктором прикреплялся рецепт, чтобы больные проверяли, следуют ли монахи предписаниям врача. Не стоит упоминать, что этот госпиталь предназначался только для знатных пациентов.

Кровати выдвигались и поворачивались к алтарю в глубине зала. Так больные могли присутствовать на религиозных мессах.

Национальный дворец Мафры открыт для посещения, является национальным музеем и в 2007 году вошел в список «Семи Чудес Португалии».

Продолжение истории о путешествии в Португалию, предоставленное нам Андреем aka Moreman. Предыдущая часть посвящена .

В противовес стратегии прошлого года, принимаем решение ехать из Лиссабона не скоростными автобанами, а местными дорожками – в них гораздо больше драйва. Времени у нас было достаточно, да и десяток евро сэкономили.
Так, извилистыми путями приехали в городок Мафра (Mafra) (официальный сайт: www.cm-mafra.pt)

Припарковались недалеко от дворца, на улице 25 апреля (прямо напротив какого-то военного госпиталя), заплатив за парковку что-то около 80 центов в час, и пошли гулять. По дороге заглянули в одну из кафешек, где на витрине стояла точная модель кареты, которая, как нам объяснили, съедобна – выпечена из теста, украшена карамелью, сахарной корочкой и другими вкусностями.

Мафра знаменита своим дворцом (Palácio Nacional de Mafra), самым большим королевским дворцом Португалии. Дворец на самом деле, настолько огромен, что таки и не поместился в кадр целиком, несмотря на мои старания. Наверное, впечатлил бы еще больше, если бы на момент нашего приезда площадь перед дворцом не ремонтировалась:

Во дворце есть музей, кроме того, в состав дворцового ансамбля входят базилика, королевская библиотека и францисканский монастырь. Музей платный – мы туда не пошли… Нас заинтересовало другое – проходящие мимо красавцы в форме:

Оказалось, правое (если смотреть лицом на фасад) крыло дворца занимает военное училище – Escola Pratica de Infantaria. Не силен в португальском, но по-моему – нечто вроде нашего Суворовского училища, для подростков. Насколько понял, с артиллерийским уклоном (у входа стоят две пушки):

Если будете фотографировать в районе этого училища, делайте это аккуратно, или не делайте вообще. В нашем случае, дежурные у входа в училище отнеслись к тому, что фотографировали мы, не слишком положительно – подошли и объяснили, что делать этого нельзя – безусловно, очень вежливо и корректно, но довольно категорично.

Кстати, с другой стороны от дворца, но уже на отдельной территории, расположено еще одно военное заведение под названием Centro Militar de Educacão Fisica. Превратили Мафру в военную базу…))

В остальном, Мафра – тихий и спокойный провинциальный городок:

На узеньких улочках можно найти немало кафешек и ресторанчиков. Мы забрели в один их них («o Páteo», Rua Serpa Pinto, 19) и с удовольствием пообедали, причем, в течение часа были там единственными посетителями. Будете там обедать – аккуратнее с заказами, одно второе блюдо мы смогли осилить только вдвоем.
Любителям морских гадов: уже на пути к машине обнаружили шикарное заведение (хотя, по сути – пивняк, что и написано на вывеске):

Заведение расположено на центральной улице, напротив дворца.
Когда я случайно заглянул внутрь, чуть не упал от аппетитного вида ракушек и крабов, выставленных на витринах… Разумеется, разливают пиво – Sagres… Мне было очень обидно пройти мимо – уже пообедали, да и пива нельзя, нужно ехать…

Следующие несколько дней провели в отеле рядом с городком Пенише (или Пениши – кто как называет… короче, Peniche).

Отель, по старинной привычке, нашли и забронировали накануне. Гуляли, отдыхали, загорали. К югу от Пенише находится неплохой песчаный пляж, длиной в несколько километров и шириной метров 100-150. Рай для начинающих серфингистов:

…и хорошее место для пляжного отдыха (разумеется, если повезет с погодой)

Южнее этого пляжа берег становится крутым и каменистым. Камни выглядят как будто искусственно разрезанными на ровные прямоугольные кусочки. Однако, как нам объяснили, это – естествннный результат вымывания более мягкой породы:

На месте вымытой породы из камней проступают вмурованные в них ракушки – просто страшно представить, сколько тысяч им лет:

В этот раз нам не слишком повезло с купанием (в отличие от прошлого года, когда мы приезжали сюда же) – океан немного штормил:

Кроме того, вода была не слишком теплой.
Вообще, что касается пляжного отдыха, сезоном для этого в Португалии являются август-сентябрь, когда вода немного прогревается. Хотя температура воды в Атлантическом океане у берегов Португалии практически постоянна в течение года и составляет, в среднем, от 17 до 20 градусов – не парное молоко, но купаться можно. Поэтому, комфорт купания определяется не температурой воды, а скорее, погодой на побережье: если прогревается воздух – приятно вылезать на берег. Если же дует прохладный ветер (а это – не редкость) или немного штормит – купаться становится не очень приятно. Такого, чтобы волн совсем не было (как это бывает, например, на Черном море) – я не видел. Волны – настоящие, океанские – явление постоянное, и если захотите искупаться – нужно с этим мириться и быть к этому готовым.

Раз уж зашла речь об океане, хотел бы кое-что добавить:
ОКЕАН – он огромен и бескраен (мудрая мысль, не правда ли?)… стоя рядом с ним, понимаешь, что мыслишь какими-то абсолютно банальными категориями, и ощущаешь, какая ты есть малая мошка в сравнении с ним. Даже если он спокоен, на уровне флюидов ощущаешь идущую от него неизмеримую мощь и силу. Меня, например, вид океана завораживал напрочь. Я отчаянно желал унести с собой хотя бы частицу этого впечатления, поэтому смотрел на океан сквозь прицел фотоаппарата и все нажимал и нажимал кнопку спуска затвора. Как оказалось, все это ерунда… Предостерегаю фотографов, особенно тех, которые впервые видят океан. Он разный – в каждую последующую секунду или миг он меняется – накатывают зеленые валы, набегают волны, разбиваясь о камни, летят брызги… Его вид никогда не будет тем же самым. Вы можете сделать стотыщмиллионов снимков, забив карточку памяти полностью, но вы все равно не унесете эту красоту с собой и не отразите ее в снимках… (поэтому, возможно, вы захотите вернуться к океану снова и снова…).
Если хотите фотографировать океан – сделайте всего несколько кадров в разную погоду или при разном освещении – этого будет достаточно… Из этой поездки я привез с собой около 60 приблизительно одинаковых (как я сейчас это вижу) фотографий – они занимают место, но рука не поднимается стереть хотя бы некоторые…!

Район, в котором мы остановились, не относится к наиболее часто посещаемым туристами. Здесь тихо и спокойно – видимо, ввиду минимального наличия аттракционов и туристической инфраструктуры. Местные жители, хотя и позволяют себе досуг в виде рыбной ловли

…в-основном же занимаются сельским хозяйством, причем, весьма трудолюбивы – расположенное вокруг множество мелких полей – земельных наделов находилось в ухоженном состоянии. К примеру, вид из окна отеля:

К моменту нашего приезда уже был собран урожай лука, урожай картошки и капусты был на подходе. Среди полей попадаются местные мельницы, довольно оригинальной конструкции:

Точки на растяжках по периметру крыльев – это грузы-противовесы, которые служат для балансировки всей вращающейся конструкции. Что мелют эти мельницы – осталось непонятым, посевов пшеницы или, к примеру, ячменя, поблизости не замечено.

В-общем, в течение пары дней мы позволили себе такое ничегонеделание и праздногуляние по деревенской глуши. На третий, жажда новых впечатлений погнала нас в

Обидуш (Obidos)

(благо, ехать от Пенише до Обидуша – меньше 30 км)
(официальный сайт Обидуша: www.cm-obidos.pt)
Обидуш – маленький, даже не город, поселок – музей под открытым небом, с древней историей: основан около середины XII века на территории, отвоеванной в 1148 г. у мавров. Территориально совпадает с обнесенным крепостными стенами древним замком, построенном в XII-XIV веках:

Мы подъехали к замку с восточной стороны (если ехать по шоссе А8 и въезжать в Обидуш с него, на круговой развязке перед въездом в город нужно повернуть направо) – там удалось припарковать машину бесплатно. Мы не искали халявы, просто поехали в сторону от туристических троп и случайно нашли несколько свободных мест. Вообще же, в этой части города очень мало места и узкие улицы, поэтому машину все-таки лучше оставлять неподалеку от южного (по-моему, центрального) входа в замок, на одной из нескольких больших парковок, специально предназначенных для автомобилей туристов. Они платные, сумм не помню, но запомнил, что очень недорого. Заодно, сразу можно посмотреть акведук, построенный в XVI веке по приказу Катарины Австрийской для обеспечения водой городских фонтанов. Акведук прекрасно сохранился и отлично виден с парковки:

Городок маленький, немного игрушечный, весь в цветах и фруктовых деревьях. Стены домов старые, но аккуратно покрашенные и отделанные традиционными панно из керамики. На фото ниже изображена Дева Мария, которая считается покровительницей города:

Крепостную стену можно пройти практически по всему периметру (это около 1,5 км).
Если решитесь пройти по стене – будьте осторожны: ширина дорожки составляет всего около метра, перил, естественно, никаких, а высота, с которой теоретически можно свалиться, достигает 8-10 метров. Конечно, перед входом висят соответствующие предупреждения, но кто их читает!

Мы с удовольствием прогулялись по улицам города. Конечно, замок – это большой туристический аттракцион, но возраста и истории это не отменяет, при желании можно абстрагироваться от многочисленных магазинчиков и ресторанчиков и окунуться в средневековую атмосферу.
Если уж вы приехали в Обидуш, наверняка не обойдетесь без того, чтобы не купить что-нибудь из двух съедобностей, которыми славится город. Во-первых, это шоколад. Оставим громкие названия, типа «шоколадная столица», но здесь он действительно вкусный. Во-вторых, это Ginja (она же джинджа, она же жинжинья). Бутылки могут быть разного размера, дизайна и с разными этикетками – содержимое постоянно – это вишневый ликер крепостью 20%. Традиционно, в каждой бутылке плавают 5-10 ягод вишни. Цены за 0,5 л варьируются, в среднем, от 20 до 12 евро, поэтому не спешите покупать в первом попавшемся магазине. Я купил поллитровую цилиндрическую бутылку, с голубой прямоугольной этикеткой и круглой голографической наклейкой на горлышке – рекомендую. Хотя, не думаю, чтобы можно было нарваться на подделку. Если захотите купить подобную бутылку где-нибудь потом, в супермаркете – не стоит откладывать: в супермаркете цены на джинджу практически такие же, а вот выбор невелик.
Предприимчивые обидушцы совместили обе вкусности: туристам предлагается попробовать джинджу, разлитую в чашечки, сделанные из шоколада. Чашечка маленькая (граммов 20-30, не больше), но сочетание вкусное, да и цена невысока (1 евро) – попробуйте. Дегустационные пункты расположены прямо на улице и выглядят примерно так:

Еще, недалеко от замка есть базилика, она видна с крепостных стен:

До нее от Обидуша менее километра по шоссе N8/N114. Сооружение интересное, в плане сверху – четкая трехлучевая звезда. Не удалось выяснить, что это. Если кто-то знает – расскажите, пожалуйста. Вот так выглядит вблизи:

Пенише (Peniche)

Мы заезжали в Пенише и в прошлом году, и уже тогда он нам понравился. Город вырос из рыбацкой деревушки и располагается на мысе, выдающемся в Атлантический океан. Городок туристический, о чем свидетельствует множество ресторанчиков в районе бухты и многочисленные предложения морских прогулок. И те, и другие – на любой вкус. Морские прогулки в ассортименте организуются прямо на центральном пирсе: спортивная или семейная рыбалка, круизы вокруг полуострова Пенише, поездки на остров Берленга, экскурсии по острову и вокруг него, проживание, купание, ныряние, дайвинг и т.д.
Координаты пирса: южная оконечность Avenida do Mar, GPS: 39.353198 N, 9.378706 W
Некоторые контакты (и там, и там есть английский вариант сайта):
www.berlengactividades.com
www.julius-berlenga.com.pt

Если захотите воспользоваться одним из предложений – совет: определяйтесь и записывайтесь на мероприятие сильно заранее. Ведь в случае недостатка народа, а равно как и в случае его переизбытка, туристические группы перераспределяются, делятся и умножаются в полном соответствии с законами бизнеса – никто не хочет терпеть убытки. Если вы подошли часов в 10-11 утра, тем более, 12 дня – скорее всего, вы уже опоздали на сегодняшние рейсы. Мы приобрели билеты на поездку на остров Берленга накануне, в одном из киосков: отправление туда – в 10:00, обратно – в 14:30, стимость на двоих – 40 евро. В дополнение, за 8 евро на двоих приобрели путевки на обзорную экскурсию на катере вокруг острова.
При покупке билетов нам была предложена альтернатива: либо «спиди боут» – маленький скоростной катер, который доходит до Берленги за 20-25 минут, либо «регулар боут» – кораблик побольше, но более медленный – доходит минут за 45-50. Мы, как люди практичные, выбрали скоростной вариант, хотя он был на пару евро дороже (20 евро против 18). Оба катера выходят из порта Пенише одновременно, но т.к. наш экскурсовод (общий для обеих групп) шел на медленном катере, в итоге мы просто ждали его на острове, минут 15-20… К тому же, «регуларный» катер является, в некотором роде, знаменитостью (об этом – ниже).

Ровно в 10:00 нас проводили на пирс и посадили в небольшую посудину, вместимостью около 10-15 человек.
Проходим створный маяк гавани Пенише

Имейте в виду, что скоростной, но маленький катер подвержен сильной качке. Вернее даже, в нашем случае была не качка, а довольно жесткие подпрыгивания и провалы на волнах с амплитудой метра 3-4 в облаке брызг (берегите фотоаппараты!). Получается, чуть большие деньги – плата в том числе за экстрим и незабываемые ощущения. Было весело (главное – крепко держаться за поручни!), но боюсь, не всем. Поэтому тем, кто не любит сильную качку, посоветую альтернативный вариант с большим катером – его качает гораздо меньше.

Кратенькая справка:
вообще-то, Берленга – это архипелаг в Атлантическом океане в 10 километрах от Пенише. Архипелаг состоит из трех островов, однако остальные острова (Os Farilhoes и Estelas) настолько малы, что туда вообще никто не ездит, поэтому название Берленга ассоциируется только с одним, самым большим (приблизительно 1,5 х 0,8 км) и единственным обитаемым островом архипелага – Berlenga Grande. Остров известен с античных времен (упоминался в географии Птолемея), в разное время здесь побывали римляне, мусульмане, викинги. В XVI веке, с разрешения королевы Леоноры (по другим данным, ее звали просто Мария), на острове был построен небольшой монашеский приют для оказания помощи морякам, потерпевшим кораблекрушение. Однако, приют не столько помогал морякам, сколько сам страдал от набегов английских и французских пиратов, которые его периодически захватывали и грабили. В конце концов, приют был покинут и на несколько десятков лет остров снова стал необитаемым. В XVII веке, для того, чтобы максимально выгодно использовать стратегическое расположение острова для оборонительных целей, на нем был построен форт Сан-Жоан-Баптишта (São João Baptista das Berlengas).

После того, как побывал на Берленге, я немного разочаровался в мифах, которые преподносит интернет об этом острове.
Во-первых, катера от Пенише до Берленги идут не час, как указывается во многих аннотациях, а всего 20-30 минут.
Во-вторых, в одной из статей встретил следующее утверждение: «на Берленге нет ни единого автомобиля и даже мотоцикла. Весь наземный транспорт - старый осел». Это неправда, на Берленге есть маленький трактор, который, по-видимому, используется в качестве тяговой силы, ведь нужно же как-то развозить по острову приходящие грузы.
В-третьих, туристов на острове считают исчадием ада, загрязняющим и захламляющим остров – ничуть не бывало. Туристов организовали и загнали в резервации – для палаток организован специальный кемпинг – площадке с твердым покрытием, причем, каждое место было размечено наподобие парковки для автомобилей. Рядом с туристической тропой установлены урны. Короче, диких туристов на острове нет, а природа показалась чистой и нетронутой.
На следующем снимке присутствует почти вся цивилизация острова (кроме маяка и форта): на переднем плане и чуть левее – кемпинг, правее внизу – гавань и пляжик, в центре – пристань, вдали на склоне слева – хозяйственные постройки, туалет, душ, ресторанчик с баром:

Основные достопримечательности на острове Берленга – это пристань, маяк, форт Сан-Жоан-Баптишта, а еще чайки и ящерицы.
Опишу более подробно каждую, причем начну с самых многочисленных:
Чайки – их просто неприлично много. Они везде – летают где хотят и никого не боятся, еще и гадят.

Будете бродить по острову – делайте это осторожно. Птицы могут быть агрессивными, особенно если приблизитесь к гнезду и самке, высиживающей птенцов.

Ящерицы: их тоже очень много, но, в отличие от чаек, человека они боятся и при встрече норовят быстро убежать в ближайшее укрытие – траву, расщелину и т.п.

Пристань – ворота, связывающие остров с цивилизацией. Это единственное место швартовки корабли с большой земли. Как уже сказал, мы ждали нашего гида, который должен был прибыть на более медленном корабле. Он прибыл минут через 15 после нас, привезя с собой огромную толпу туристов (похоже, португальцев), приехавших в кемпинг. С корабля на пирс в огромных количествах перекидывались и переносились спальные мешки, палатки, компрессионные мешки, коробки с пивом, 5-литровые канистры с водой, 3-литровые пакеты с вином, гитары и т.п. Ей-богу, все так же, как у нас в России…! Спиной к зрителю в центре следующего фото стоят и наблюдают за разгрузкой: служитель гавани (перегоняет лодки, развозит туристические группы, собирает дайверов и т.п.), местный представитель службы охраны правопорядка и капитан прибывшего корабля.

Кстати, обратите внимание на название корабля, Cabo Avelar Pessoa – расскажу о нем чуть позже. Упомянутый выше маленький трактор стоял в уголке пристани и ждал своего часа: туристы утащили свои вещи в кемпинг на руках, поэтому его помощь не потребовалась.
Прямо напротив пристани имеется вдающаяся в остров маленькая и тихая гавань. Здесь на спокойной чуть голубоватой воде медленно и лениво покачиваются служебные катера.

Гавань заканчивается небольшим, но приятным пляжем, защищенным скалами с трех сторон – можно искупаться, если будет время (и если в воде не будет слишком много перьев чаек).

Маяк. Был построен в 1841 году и принадлежит Министерству национальной морской обороны (если я правильно понял перевод фразы Ministerio da Defesa Nacional Marinha).
Как и положено маяку, находится на самом высоком месте острова:

Форт. До него идет тропа от пристани и кемпинга, через маяк. Идти немного – минут 10. Если вы купите обзорную экскурсию вокруг острова, вам наверняка покажут его с моря. Сооружение хорошо сохранилось и выглядит действительно впечатляюще:

Нам удалось побывать внутри – по-моему, там делают pousadas (поузадаш) – так в Португалии называют набирающую популярность форму организации исторических отелей, расположенных в отреставрированных старинных замках, усадьбах и монастырях.

С фортом связана очень красивая легенда:
28 июля 1666 года форт Сан-Жоан-Баптишта был атакован испанской эскадрой под командованием адмирала Ильбарры, имевшей в своем составе 15 судов и несколько тысяч солдат. А гарнизон форта состоял всего лишь из 28 солдат, которыми командовал сержант Антониу Авелар Пессоа. Несмотря на многочисленные атаки испанцев артиллерийским огнем с кораблей и солдатами, высаженными на сушу, форт не сдавался. Через три дня жестоких боев испанский флот потерял три корабля и около 500 человек убитыми, в то время как у португальцев был ранен только командир гарнизона. Дело дошло до того, что в форте не осталось пороха хотя бы для еще одного выстрела. Но и испанская эскадра, не ожидая такого сопротивления, приняла решение отступить. В этот переломный момент момент один обезумевший защитник форта ночью вплавь добрался до испанцев, сообщив им о том, что в форте совсем не осталось боеприпасов. После этого форт был захвачен испанцами, его защитники взяты в плен, а сержант Авелар, тяжело раненый во время битвы, скончался уже на борту испанского корабля.
Сейчас доподлинно неизвестно, правда это или быль, но насколько знаю, этот эпизод упоминается в официальных учебниках португальской истории. Как бы то ни было, в наши дни между Пенише и Берленгой ходит катер, который носит имя героя и называется Cabo Avelar Pessoa:

Помня название еще одной достопримечательности Португалии – Cabo Roca, мыс Рока, я посмотрел в словаре перевод слова «Cabo». Как оказалось, помимо значения «мыс», слово также переводится как «капрал» или «ефрейтор». Так что, возможно, сержант Антониу Авелар Пессоа был вовсе не сержантом… Да так ли это уже важно?

Обзорная экскурсия вокруг острова – ничего особенного, но нам понравилось. Ее проводили на маленькой (человек на 8) лодке, у которой в центральной части днища была прозрачная вставка, нечто вроде телевизора в подводный мир. Особых преимуществ это не дает, ничего слишком уж интересного там не видно (тем более, на глубине), но забавно. Нас прокатили вокруг острова (мыс, как мне кажется, похож на слоника)

… показали пещеры

… и форт – с моря:

Как говорят путеводители, у подножия острова есть несколько подводных пещер, привлекающие дайверов, а вокруг острова расположены красивейшие коралловые рифы.

Помимо перечисленного, на острове нет ничего особо привлекательного. Кругом – только камни, скупо покрытые выжженной солнцем травой. Если есть желание, можно просто уйти на противоположный конец острова и насладиться одиночеством, свистом ветра и шумом прибоя.
В дополнение, могу сказать, что остров Берленга приобрел статус государственного заповедника еще в 1981 году, а в 2011 году UNESCO включило остров в общемировой перечень природных заповедников WNBR (World Network of Biosphere Reserves).

Как уже говорил, из Пенише мы вышли в 10:00, обратно покинули остров в 14:30 (кораблик – тот, что побольше – обратно с Берленги уходит в 16:00). Времени как раз хватило, чтобы пошляться по пристани, выпить кружку пива в баре над пристанью, поплавать вокруг острова на катере (с осмотром форта с воды), погулять по острову – дойти до маяка и форта, и искупаться на пляжике.

Обратно двинулись с чувством выполненного долга. Океан немного успокоился и качка уменьшилась

Природный монумент и маяк на самой западной оконечности Пенише:

Хорошим окончанием долгого приключения может быть вкусный обед в хорошем ресторанчике. В Пенише вся улица, идущая к гавани (Avenida do Mar), буквально усеяна едальными заведениями. Естественно, преобладает рыбная кухня (хотя, можно легко найти мясо, пиццу и другие съедобные артефакты). Во многих из ресторанов рыбное меню выставлено в витринах, выходящих прямо на улицу. Выглядит такая выставка очень привлекательно, экспонаты выложены на льду в виде тушек или кусков – в зависимости от размеров рыбы. Любой из них, по вашему желанию, отварят, запекут или приготовят на гриле. Нам нравится ресторанчик Abrigo do Pescador, расположенный прямо напротив выезда их гавани (точный адрес: Largo da Ribeira, 2520-205, Peniche). Витрина с рыбой, а также аквариум с крабами и лангустами имеются, выбор широкий, готовят очень вкусно. Если кто-то соскучился по общению на русском языке или испытывает трудности с португальским – в этом ресторане работает официантка Люда с Украины, она может посоветовать насчет выбора блюд и вин, и немного поболтать (но только немного – работа – прежде всего!). На втором этаже этого ресторана есть открытая веранда – здесь больше воздуха и лучше вид на гавань и пирс:

На переднем плане фотографии – монумент, посвященный морякам, за ним – пирс, на котором находится парковка для автомобилей и киоски, которые обилечивают желающих присоединиться к морским экскурсиям.
Это не первый наш приезд в Пенише – в прошлом году мы были здесь и изучали город более подробно (надеюсь рассказать об этом посещении как-нибудь позже). Здесь есть на что посмотреть, в частности, имеется огромный форт, который входит в единую систему фортификационных сооружений вместе с фортом на острове Берленга и еще одним фортом на побережье, в 6 км к югу от Пенише. Мне лично, очень нравится в городке атмосфера старинной рыбацкой деревушки, героического прошлого, с добавлением непошлого туристического шарма (во время наших посещений туристов было мало, но думаю, ближе к июлю-августу их здесь хватает). Если кому-то нравится подобное сочетание – поживите в Пенише или окрестностях 2-3 дня, благо, отелей в округе достаточно.

Дворец Мафра - самый большой королевский дворец в Португалии. И в 2007 году был признан одним из 7 чудес Португалии. Королевская семья часто приезжала в этот дворец, чтобы поохотиться в близлежащих лесах.

Дворец возведён в лиссабонском пригороде Мафра в стиле зрелого барокко для короля Жуана V и его супруги Анны Австрийской, в ознаменование рождения их первого ребёнка в 1711 г.

Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его залы не столько для повседневного проживания, сколько для церемониальных приёмов. За главным фасадом длиной 220 м расположены 880 помещений, весь комплекс занимает площадь около 40 тысяч кв.м. В состав дворцового ансамбля входят базилика, грандиозная королевская библиотека и францисканский монастырь.

Дворец-монастырь в португальском городе Мафра, расположенном в 40 км от Лиссабона, является воплощением грандиозности и величия. На пике его 13-летнего строительства над созданием дворца работали около 50 000 человек, маленький городок был специально построен для того, чтобы поселить здесь рабочих. Моделью для этого сооружения послужил монастырь Эль Эскориал, созданный Филиппом I в окрестностях Мадрида.

музыкальный салон

Sala da Caça

Sala da Benção

D. João V

Sala do Despacho (escritório)

Sala de Jantar

Sala D. Pedro V

Дворец-монастырь в Мафре, служивший также летней резиденцией королей, возможно, не такой впечатляющий и запутанный, но разнообразие его структуры поражает воображение. Его 880 залов, насчитывающих 4500 дверей и окон, служили домом для 300 монахов. Сегодня здание монастыря, вместе с королевским дворцом и жилыми помещениями для 300 монахов, занимает 4 гектара земли. Этот архитектурный комплекс окружен парком, длина внешней стены которого достигает 19 км.

Две башни вмещают более 110 колоколов, созданных в Антверпене, Бельгии, их можно услышать на расстоянии 24 км. Между башнями возвышается базилика, увенчанная куполом.

Basílica de Mafra

В церкви находятся 11 часовен, искусно украшенных рельефами и мраморными статуями из Италии, а также гордость Мафры – библиотека, насчитывающая 40 000 томов, среди которых встречаются экземпляры с многовековой историей и золотыми страницами.

В монастыре вы можете также посетить Музей Религиозного Искусства с выдающейся коллекцией церковного облачения.
Во дворце Мафры снимались фильмы «Королева Марго», «Путешествие Гулливера», «Граф Монте-Кристо».
Во время своего официального визита в Португалию здесь останавливался В.В Путин.

Capela da enfermaria