Ладак самые высокогорные страны мира. Путешествие в горную индию! Основные достопримечательности

Гималаи манили меня с самого возвращения из Непала, потому как мой одиночный 16-дневный трек вокруг Аннапурны я до сих пор считаю одним из самых лучших своих путешествий!

Очень хотелось назад: посмотреть на заснеженные горные пики, на невероятно синее небо, на тихие и атмосферные буддистские деревушки и их расслабленных жителей. Поэтому когда в начале июля я увидела информацию об ошибочном тарифе Qatar Airways, я не стала долго думать и купила за 10 000 рублей билет по маршруту Москва – Доха – Дели – Доха – Москва на 8 – 24 августа.

Для большей части Индии август – не лучшее время для путешествий из-за разгара сезона дождей. Но я давно хотела на крайний индийский север, в гималайский Ладакх, а там короткий туристический сезон как раз с середины июля по середину сентября, когда погоды стоят хорошие, а горные перевалы не завалены снегом. Так что за пару дней нарисовался план двухнедельного путешествия, я подала нехитрый набор документов в визовый центр Индии и через пять дней обрела паспорт с визой.

Особенности путешествия по Ладакху

Ладакх находится в штате Джамму и Кашмир, граничащем с враждебным Пакистаном и с периодически претендующим на часть индийских территорий Китаем. Это соседство добавляет некоторые особенности в путешествие по Ладакху.

Во-первых, во всем штате нет роуминга у иностранных сотовых операторов, и иностранец не может купить местную сим-карту. Сим-карта, купленная иностранцем в другом регионе Индии, в Джамму и Кашмире работать тоже не будет. Так что на время путешествия по северу Индии о мобильной связи можно забыть.

Во-вторых, по всему штату разбросано множество военных баз, и вид вооруженной индийской армии, а также пробки на узких горных дорогах из-за колонн военных грузовиков, будут сопровождать путешественника в Джамму и Кашмире повсеместно. Очень контрастно смотрится такое мощное военное присутствие на фоне умиротворенных буддийских монастырей, монахов в красных робах, колоритных ладакхских бабушек и дедушек и расслабленной атмосферы тибетского буддизма.

В Индии, где никто никуда не торопится, планировать что-то с точностью до дня – занятие неблагодарное. А в горном Ладакхе, где дороги через перевалы в любой момент могут закрыть из-за очередного обвала, селя и т.п. – тем более. Так что мне, кажется, невероятно повезло, что все мое короткое путешествие по столь отдаленному от основной индийской цивилизации месту, прошло строго по плану.

Лучшее время для путешествия по Ладакху. Погода в августе

В июле, буквально за пару недель до моего приезда в Ладакхе были очень сильные дожди и наводнение. Обе дороги, связывающие Ладакх с остальной Индией (через Шринагар и через Манали) были закрыты из-за обвалов, селевым потоком разрушило несколько деревень. Я встретила несколько человек, которые были вынуждены задержаться в Шринагаре на неделю-две, ожидая открытия дороги. Кто-то не дождался и улетел в Лех на самолете.

Я прилетела в Индию и Шринагар 9 августа и, ни о чем не подозревая, купила билет на автобус в сторону Леха на 10 августа. Чуть позже я узнала, что дорогу открыли только 8 августа. Так что прилети я в Индию в двухнедельный ладакхский отпуск в конце июля, можно было бы попрощаться со всеми своими четкими планами.

Впрочем, погода все же внесла коррективы в мои первоначальные планы. Поскольку 10 дней мне предстояло провести на высоте от 3000 до 5600 метров, я предположила, что будет холодно, и взяла с собой пуховый спальник, пуховик, плотную ветровку, две флиски, балаклаву, флисовые штаны, флисовые перчатки. В общем очень много теплой одежды. И планировала со всем этим хозяйством идти в 5-дневный треккинг по Markha Valley. Но в первый же день в Ладакхе оказалось, что днем температура доходит до 30 градусов, ходить даже в одном слое очень жарко, да и вечером сильно холодней +20 не становится. Деревьев в высокогорной пустыне, мягко говоря, немного, так что меня ждала перспектива 5-дневного похода по открытой местности в жару и с переноской целого рюкзака теплых вещей. Поэтому от идеи треккинга я отказалась, о чем ничуть не жалею, так как в итоге эти пять дней прошли очень насыщенно, и посмотрела я очень много.

Так что в июле-августе в Ладакхе днем очень жарко! Если бы вдруг я еще когда-нибудь собралась в те края, я бы поискала отзывы людей, ездивших в начале сентября, и серьезно подумала бы о том, чтобы путешествовать по Ладакху именно в начале сентября, пока еще все дороги и гостиницы открыты, а туристов уже меньше.

Туризм в Ладакхе

Что мне не очень понравилось в этой части Индии, так это огромные толпы иностранных и (особенно) индийских туристов. Поскольку сезон в Ладакхе очень короткий и длится меньше трех месяцев, все, кто хочет туда приехать, приезжают в июле-сентябре. В Ладакхе находят свое спасение от равнинной духоты и дождей и жители Индии, и бэкпекерствующий иностранный народ.

Индийцы переняли у иностранцев любовь к мототуризму, и теперь на дорогах Ладакха огромное количество индийского среднего класса, путешествующего на мотоциклах. В целом индийские туристы в Ладакхе не очень понравились мне своей громогласностью и отсутствием уважения к окружающим, поэтому для следующих поездок в разные индийские регионы я аккуратно проштудирую информацию о популярности этого места у местных туристов и о пике сезона.

Переезды по Ладакху на общественном транспорте

Путешествовать по Ладакху на общественном транспорте оказалась несложно. Больше всего я переживала за автобус из Шринагара в Лех, который ходит только раз в день в 8 утра и купить билет на который через Интернет оказалось невозможно. Зря переживала – накануне отъезда я спокойно купила себе билет.

На автобус из Леха в Манали можно купить билет через сайт hp.gov.in/hptdc/Availability.aspx. Ходит автобус раз в 2-3 дня, мне нужно было уехать из Леха в определенную дату, поэтому я была рада возможности купить билет заранее. В целом можно спокойно купить на месте, места на мой автобус были и накануне отъезда. Плюс в дополнение к автобусам и по дороге Шринагар-Лех, и по дороге Лех-Манали ездят многочисленные shared jeep. Стоят они несколько дороже, но и едут быстрей, что, правда, на горных серпантинах было бы для меня скорее минусом.

Если вы любите смотреть в окно автобуса, в переездах по Ладакху очень важно, с какой стороны автобуса/джипа вы сидите . Так как если с одной стороны река, как раз с этой стороны и будут все виды, а с другой стороны скорее всего будет гора, в склоне которой вырублена дорога.

Перед отъездом я долго искала информацию, с какой стороны автобуса покупать место, но толком так ничего и не нашла. В целом помогает спутниковая карта на Яндекс-картах и правило брать место со стороны реки. Делюсь бесценными советами по выбору места))

Srinagar – Leh – нужно сидеть справа, так как оба дня 95% видов именно справа.

Leh – Nubra Valley – лучше сидеть справа, так как на спуске с перевала открываются прекрасные виды. Если ехать в Diskit и Hunder, виды дальше тоже только справа. Хотя, когда едешь из Leh на перевал, основные виды на Leh и остающуюся снизу долину слева.

Leh – Pangong Lake – нужно сидеть слева, так как именно слева 95% всех видов.

Leh – Manali –лучше сидеть слева, так как абсолютное большинство видов именно с левой стороны.

Manali – Delhi – этот переезд был ночью, но судя по тому, что было видно в свете луны и фар, сидеть тоже нужно слева.

Банкоматы в Джамму и Кашмире / Ладакхе

Если есть возможность, наличными рупиями лучше запастись до приезда в Джамму и Кашмир. В моем случае это сделать не удалось, так как в аэропорту Дели все банкоматы хотели 200 рупий комиссии, к тому же мой банк заблокировал мне карту, а когда разблокировал, я решила снять деньги по прилету в Шринагар. Там все было тоже не так просто. Кажется, в Джамму и Кашмире работает всего два банка: State Bank of India, который далеко не с первой попытки и после многочисленных плясок с бубном все-таки выдал мне в несколько заходов всю нужную сумму, а также джаммукашмирский J&K Bank, который каждый раз возвращал мою карту без лишних комментариев и который, видимо, с иностранцами дел иметь не хочет.

Если вы прилетаете в воскресенье, с обменом наличных денег могут быть проблемы – в мой первый воскресный день в Индии все обменники были закрыты, частные менялы предлагали убогий курс, а ждать открытия обменников в понедельник у меня возможности не было, т.к. мой автобус в глушь уходил в 8 утра. В целом банкоматы State Bank of India я видела в любом мало-мальском городке, так что если что снять деньги можно и по пути в Leh, например, в Kargil.

Общие впечатления

Ладакх, так непохожий на остальную Индию ни этнически, ни религиозно, ни природой, мне понравился. И, наверное, если бы я до этого провела какую-то часть времени на душной равнине среди миллиарда индийцев, нищеты и гор мусора, я бы еще сильней оценила высокогорные просторы, чистый и сухой воздух, милых и тихих местных жителей, умиротворенность тибетского буддизма. Мне определенно понятно, что притягивает в Ладакх толпы туристов. Вот только толпы туристов я не люблю, поэтому тему Ладакха в целом считаю для себя закрытой.

Я очень рада, что увидела десяток красивейших буддийских монастырей, несколько раз попала на коллективную монашескую молитву, невероятную по силе действия даже на нерелигиозную меня, пожила в колоритных семейных гестхаусах, насмотрелась на горные пейзажи и выжила в, наверное, самых страшных за все мои поездки автобусных переездах.

Помимо толп туристов несколько сбивали с нужного лада многочисленные военные базы, колонны военных грузовиков, военные вертолеты, транспортные самолеты и истребители в воздухе. Временами казалось, что находишься в местах боевых действий. И поскольку все индийские военные – индийцы из равнинных районов Индии, это несколько отвлекало от ладакхского колорита и буддизма. В Лехе даже есть как минимум три мечети.

Так что в целом в плане атмосферности и аутентичности на северо-востоке Индии, где в каждом штате живут только те, кто в нем всегда жил, и где в Манипуре многочисленная местная армия состоит из местных узкоглазых жителей, мне понравилось больше. Хотя все равно буддистский Ладакх, известный как Малый Тибет, прекрасен!

Озеро Даль (Шринагар)

Маршрут и бюджет путешествия по Ладакху

9 августа. Прилет в Дели в 4 утра. Прилет в Srinagar в 10 утра. Прогулка по набережной озера Даль. Перед закатом 1,5 часа на лодке по озеру Даль.

11 августа. Автобусный переезд из Kargil в Lamayuru (04.30 – 09.00). Деревня и монастырь Lamayuru.

12 августа. Автобусный переезд из Lamayuru в Likkir (09.00 – 11.00). Деревня и монастырь Likkir.

14 августа. Двухдневный тур на Pangong Lake. По пути посещение дворца Shey и монастыря Hemis.

15 августа. Возвращение с Pangong Lake в Leh. По пути посещение монастырей Chemrey и Thiksey.

16 августа. Переезд на джипе в долину Nubra, городок Diskit (09.30 – 15.30). Вечерняя прогулка по Diskit.

20 августа. Двухдневный автобусный переезд из Leh в Manali (05.00 – 19.00). Ночевка в Keylong

22 августа. Поездка на полдня в Naggar в дом-музей Рерихов. Ночной автобусный переезд из Manali в Delhi (18.30 – 09.00)

Переездов было очень-очень много, но в целом, поскольку дороги везде красивые и интересные, они были не особо утомительны. Мне кажется, посмотреть за отведенное на Ладакх время удалось очень много. Очень рада, что вместо трека по Markha Valley я съездила в Nubra Valley, где оказался самый полюбившийся мне монастырь Diskit, а также песчаные дюны и высокогорные верблюды. Да и двухдневный тур к озеру Pangong был прекрасен своими пейзажами и посещением четырех монастырей, в три из которых я вообще не собиралась, но все они мне очень понравились. За все это время я только два раза была в местах, где у меня были две ночевки подряд (в Diskit и в Leh в конце). И был только один день, когда я вообще никуда не ехала (день пешей прогулки из Diskit в Hunder). Но все равно я прекрасно отдохнула и насытилась впечатлениями на несколько месяцев вперед.

В плане расходов Индия все так же дешева, и путешествовать по ней все еще можно на 25 долларов в день. Жаль только, что доллар уже не тот… В момент моего путешествия по Ладакху рубль и рупия сравнялись по курсу к доллару – за один доллар давали 64 рубля или 64 рупии. Очень непривычно. Цены в туристических ресторанах теперь напоминают цены в ресторанах в Москве ((Впрочем, в обычных забегаловках все так же можно чудесно поесть на 70-120 рупий/рублей.

За 15 суток в Индии потрачено 27150 рупий или 426 долларов США по курсу на 9 августа 2015 г. (63,75 рупии за доллар). Эта сумма не включает шопинг в Дели в последний день, зато включает все переезды, а также перелет Delhi – Srinagar а/к IndiGo за 3748 рупий и дорогой переезд из Leh в Manali на гос. автобусе Himachal Tourism за 2500 рупий. Жилье стоило от 300 до 800 рупий, покушать можно начиная от 60 рупий за Veg. Thali (рис, чапати, бобовые и что-то из тушеных овощей). Wi-fi либо в гостиницах, либо в ресторанах. В итоге средний расход в день получается 28,4 доллара США. Что немного при таком количестве переездов в короткие сроки.

Королевство Ладакх , или же Малый Тибет - затерянный в индийских Гималаях высокогорный край, зажатый между Китаем и Пакистаном. Именно здесь, в штате Джамму и Кашмир я наиболее чётко прочувствовал, что такое настоящий Тибет, культура, религия и традиции которого удивительным образом законсервированы в Ладакхе уже ни одно столетие. В отличие, кстати, от Тибета центрального, чей облик постепенно теряет свою аутентичность из-за культурной экспансии Китая. Тысячелетние буддийские монастыри, древние ритуалы, тибетские деревушки здесь мирно соседствуют с мусульманской культурой кашмирцев и индуистами из равнинной части страны.

Но даже те, кто вообще не интересуется историей и восточными религиями, приобретут в Ладакхе массу впечатлений. Космические пейзажи, верблюды и яки, высокогорные озёра, снежные вершины гималайских пиков позволяют в буквальном смысле запрыгнуть на небеса. Ведь средняя высота Ладакхского королевства - более 3000 метров над уровнем моря, а некоторые поселения и дороги находятся выше 5000 метров!

Главное - подготовиться морально и физически, чтобы от экстремальных высот и фантастических впечатлений не закружилась голова.

Как добраться

Ладакх расположен на самом севере Индии в штате Джамму и Кашмир. И откуда вы бы ни направились сюда, ваш путь будет пролегать через . Как долететь до индийской столицы, подробно описано . А вот дальше начинается самое интересное, поскольку дорога в Ладакх дарит эмоций едва ли не больше, чем сам Ладакх.

Самолетом

Казалось бы, самый удобный способ добраться до Ладакха – это самолёт в столицу региона - город Лех (или же «Ле»). Прямые рейсы продолжительностью около полутора часов осуществляют многие индийские авиакомпании (Vistara, Jet Airways, GoAir, AirIndia). Средние цены колеблются от 90 до 180 USD (5 000-10 000 RUB) в один конец.

Мониторить билеты традиционно лучше за несколько месяцев, так как впритык цены взлетят до 250-350 USD (15 000–20 000 RUB) в одну сторону. Но не торопитесь закупаться авиабилетами, ведь этот способ кажется оптимальным лишь на первый взгляд.

Я посоветую вам как минимум туда добраться наземным транспортом потому что:

Город Лех находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Любой альпинист скажет вам, что высоту лучше всего набирать постепенно. Не раз встречал людей, прилетевших в Ладакх на самолёте и первые 2 дня еле передвигавших ноги, а то и просто лежащих пластом в номере из-за настигшей горной болезни. А дорога на автотранспорте (с плавным набором высоты, ночёвками и осмотром достопримечательностей в промежуточных пунктах) займёт у вас минимум 2-3 дня, что позволит организму акклиматизироваться.

Да, обратно в Дели (при наличии средств) советую вам улететь на самолёте, чтобы полюбоваться видами Гималаев с высоты. Но лишать себя удовольствия проехать хотя бы в одну сторону по одной из самых высокогорных и красивых дорог в мире – я считаю кощунством!

Автобусом/автомобилем

Трасса Манали-Лех была одной из главных моих целей, ради которых я вообще поехал в Ладакх. Трасса проходит через 4 высочайших горных перевала в мире (самый опасный – Ротанг – 3978м, самый высокий – ТангЛанг – 5325м).

До тихого туристического посёлка Манали в предгорьях Гималаев легко добраться за ночь на автобусе из . Цена колеблется от 10 до 25 USD (600-1500 INR, индиских рупий), в зависимости от класса и наличия кондиционера.

В Манали, на высоте 2000м в окружении вековых сосен, виднеющихся снежных шапок 8-митысячников и медитативной атмосферы рекомендую провести пару дней для акклиматизации. Заодно, купить билет на туристический минибас до Леха. На нём из субтропиков вы попадаете в «открытый космос» тибетского высокогорья!

Все 500 километров этого пути мой организм разрывали противоположенные чувства: толи восхищаться фантастическими, постоянно меняющимися пейзажами за окном, толи закрывать глаза от страха свалиться в пропасть при очередном лихом манёвре водителя-индуса, толи впасть в забытье от укачивания и приступов горной болезни. Но всё реально для человека со средней физподготовкой. О том, как минимизировать влияние «горняшки» на организм – расскажу позже в разделе «Безопасность».

Коммерческие минибасы выезжают из Манали в 2-3 часа ночи, а приезжают как повезёт (учитывая ремонт дороги, сход лавин и вызванные этим пробки на серпантине). Обычно 15-20 часов пути. Цена колеблется от 20 до 30 USD (1200-2000 INR) в один конец. Если едите большой компанией, то можно арендовать джип целиком вместе с водителем (от 300 USD за машину) и останавливаться для фото где душа пожелает.

Также есть вариант в 1,5 раза дешевле на государственном автобусе (с ночёвкой в посёлке Кейлонг), но лучше постигать «удобства» индийских «локал басов» в менее экстремальных условиях (например, на перегоне Дели-Манали).

ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ:

• Самолёт Дели-Лех = 100-170 USD (6000-11000 INR)
• Автобус Дели-Манали + минибас Манали- Лех = 30-55 USD (1800-3500 INR)

Существует ещё один специфический вариант – дорога Ле-Шринагар-Дели . Путь до Шринагара не столь экстремальный вплане качества дороги по сравнению с трассой Манали-Ле и не менее красивый. Но имейте ввиду, что город Шринагар находится в неспокойном приграничном с Пакистаном районе и вооружённые конфликты здесь не редкость. Осенью 2016-го автобусное сообщение с Шринагаром вообще прекратили из-за террористической активности, что вынудило вашего покорного слугу возвращаться из Ладакха тем же маршрутом.

Подсказка:

Ладакх — время сейчас

Разница в часах:

Москва − 2:30

Казань − 2:30

Самара − 1:30

Екатеринбург − 0:30

Новосибирск + 1:30

Владивосток + 4:30

Когда сезон. Когда лучше поехать

Суровый климат Ладакха напрямую влияет на транспортную доступность региона, а соответственно и на период посещения туристами. Зимой здесь настоящий полюс холода и безлюдно. А летом - не только вполне комфортная для горных походов время, но и относительная свобода от толп туристов (учитывая отдалённость и обширность земель Ладакха).

«Мёртвый» сезон (ноябрь-апрель)

В период с ноября по апрель горные перевалы на подъездах к Ладакху заваливает снегом и дорогу попросту закрывают. Поэтому единственный вариант добраться до королевства зимой - это самолёт. Температура в это время года может доходить до -30 °С, а жильё для туристов, как правило, не отапливается. Да и большинство жителей уже в октябре начинает собираться на заработки в тёплые края (в тот же Гоа или ).

Высокий сезон (май-октябрь)

С первыми весенними лучами солнца Ладакх буквально оживает. Цветущие деревья и зелёные пастбища в этой каменно-горной пустыне начинают радовать глаз, а открытые дороги притягивают туристов. В пик сезона (июль-август) днём держится комфортная температура выше +20 °С, но ночью не стесняйтесь попросить у хозяина отеля/гестхауса дополнительное одеяло, так как столбик термометра может опускаться до нуля.

Дождей в этой местности практически не бывает, но с горным солнцем стоит быть осторожным - лицо в Ладакхе обгореть может запросто. Так что запасайтесь солнцезащитным кремом, а ещё также купите себе несколько защитных масок (учитывая каменистую местность, здесь довольно пыльно, особенно во время перемещений).

Условные районы. Описания и особенности

Столица Ладакха город Лех - настоящий перевалочный пункт для тех, кто в дальнейшем двинется исследовать монастыри, горные тропы и озёра Ладакха. Центр города можно разделить на 3 части:

Если говорить о близлежащих к Леху местах, адаптированных для путешественника, то вся инфраструктура в основном концентрируется вокруг:

• крупнейших монастырей: Тикси, Хемис, Ликкир, Ламаюру и др.
• горных озёр: Пангонг Цо, Цо Кар и Цо Морири.

Какие цены на отдых

В Ладакхе всё на 30-50% дороже, чем в равнинной Индии. И это не жадность, ведь расходы на доставку товаров в этот труднодоступный регион встают в копеечку.

Жилье

Бронировать комнату заранее (как и в любой другой части Индии) здесь совершенно необязательно. Разве что, актуально это будет сделать в первую ночь, чтобы уставшим с дороги не поселиться в первый попавшийся дорогой отель (что на свою беду сделал я). Забронировать номер заранее можно на . Конечно, в отличие от остальной Индии, снять номер за 3 USD (200 INR) здесь не получится. Цены на проживание сравнивайте .

Средние цены:

• за нормальный дабл с горячей водой и wi-fi - 9-13 USD (600–800 INR) (на сайтах бронирования - от 15 USD);
• за номер в хорошей гостинице - от 15-20 USD

Торгуются здесь не столь охотно, как в Индии равнинной, но в начале/конце сезона цену можно сбить. Например, мне вот этот прекрасный номер с видом на горы в Chow Guest House (район Чангспа) в конце сентября 2016 обошёлся сначала в 7 USD (450 INR), а при продлении - в 6 USD:

Еда

Индикатором цен в Индии я всегда считал бутылку воды и тарелку риса:

• 1 литр воды: в Ладакхе - 30 INR (20 INR в среднем по стране).
• порция риса: в Ладакхе – 80 INR (50 INR в среднем по стране)

Фрукты все привозные, поэтому стоят дороже.

Средняя цена за дешёвый обед в забегаловке для местных начинается от 1,5 USD (100 INR), за хороший обед в туристическом кафе - 3-5 USD (250-300 INR)

Экскурсии

Цена за стандартный экскурсионный день (выезд в соседние с городом Лех монастыри или озёра) составляет около 15-25 USD (1000-1500 INR). Местные турагентства, как правило, выставляют общий прайс за аренду джипа с водителем, а задача набрать народ уже в ваших интересах.

Основные достопримечательности. Что посмотреть

Природа и буддийская религия – вот 2 главные составляющие Гималаев и 2 основных объекта исследования для туристов.

Если вы не приехали в Ладакх в составе группы с личным русскоговорящим гидом, в покупке организованных экскурсий смысла немного. Цены я привёл выше, учитывайте, что водитель и будет фактически вашим экскурсоводом. А прочитать всё самому, доехав на автобусе или попутке, будет эффективнее, чем его пару невнятных комментариев на английском.

Топ 5

А теперь обо всём по порядку.

Церкви и храмы. Какие стоит посетить

Лояльность индийского правительства к буддийской культуре позволила сохранить тысячелетние тибетские монастыри в Ладакхе в первозданном виде. Большинство из них располагается на расстоянии до 100км от Леха, что позволяет за 1 день детально посмотреть 2-3 храма.

Чтобы стать зрителем утренних служб (которые начинаются в 6-7 утра), остаться на ночь и даже поесть можно не только в близлежащих гест-хаусах, но и в самом монастыре, в том числе бесплатно. Однако для этого надо дать монахам понять, что вы действительно интересуетесь их культурой, а не просто решили сэкономить.

Из 4 монастырей, где я просил ночлег, мне отказали лишь в двух, так как на тот момент в них проходили буддийские фестивали, и все места были заняты монахами-паломниками из других регионов. Бесплатен и вход в большинство монастырей, либо стоит не дороже 1 USD (50 INR).

Наиболее интересными представляются следующие монастыри:

• Ше, Тикси, Стакна, Хемис, Сток (восточнее Леха, в сторону Манали)
• Спитук, Ликир, Алчи, Дискит и Ламаюру (западнее Леха, в сторону Шринагара)

Монастырь Тикси (XV век, 20 км от Леха)

Крупнейший и красивейший монастырь Ладакха, фактически, копия знаменитого дворца Далай-ламы . Это целый город, узкие улочки которого тянутся вверх – к главному зданию монастыря, где проходят службы (по-индийски, «пуджи»). Подняться к вершине, я вам скажу, не просто.

Внутри 2 этажа занимает 15-ти метровая статуя Будды Майтрейи - самая крупная для монастырей Ладакха. А с крыши Тикси открывается великолепный вид на долину реки Инд.

Монастырь Хемис (XI век, перестроен в XVI в., 45 км от Леха)

Место зарождения одной из буддийских школ Кагью. Знаменит тем, что здесь, вроде как, нашли Тибетское Евангелие, согласно которому Иисус до начала проповеди в Палестине странствовал на Тибетской земле, набираясь мудрости у древних лам.

Монастырь Стакна (XVI век, 25 км от Леха)

Небольшой монастырь между Хемисом и Тикси, где мне довелось переночевать, проведя всю ночь за разговорами с молодыми монахами в их келье.

Именно в таких, не самых популярных местах я и рекомендую вам оставаться, чтобы наиболее полно почувствовать «дзен» в тишине и без толп туристов.

Монастырь Ликир (XI век, 58 км от Леха)

Облик Ликира, находящегося в красивом горном ущелье, ещё больше украшает позолоченная статуя Будды под открытым небом.

А на территории монастыря есть небольшая монашеская школа для мальчиков, за забавными играми которых можно наблюдать вечерами.

Монастырь Алчи (X век, 68 км от Леха)

Хоть снаружи Алчи и не вызывает восхищения (небольшие одноэтажные постройки в долине реки), но это самый древний из посещённых мною монастырей. Фрески Алчи – старейшие в Ладакхе. Вы только вдумайтесь, им более 900 лет!

Именно для сохранения этой реликвии фотосъёмка здесь запрещена, но если аккуратно и без вспышки – то можно попробовать.

Музеи. Какие стоит посетить

Музеев как таковых в Ладакхе немного: в Лехе есть музей минералов (Гималаи богаты уникальными ископаемыми). А увлекающиеся военной историей могут сходить в музей Вооружённых сил Индии . Ведь штат Джамму и Кашмир – вечный предмет для споров Индии, Пакистана и Китая. Интересна для осмотра будет и главная мечеть Леха недалеко от центральной улицы Main Bazar. Но, конечно, из светских учреждений, на первом месте - резиденция древних тибетских царей.

Лехский дворец

Построенный в XVI веке, дворец традиционно для подобных сооружений возвышается над всем городом. В этом 9-ти этажном здании (выше до сих пор нет во всём Ладакхе) 2 столетия жили царственные особы. Снаружи дворец не особо красив, но зато с его крыши открывается любопытный вид на кипящую жизнь Леха.

За реставрацию помещений взялись совсем недавно, и внутри особо делать нечего. Но плату за вход уже берут 3 USD (200 INR). Так или иначе, будет любопытно бесплатно подняться к стенам дворца. Ведь помимо основной автодороги, делающий крюк, к нему ведёт множество пешеходных переулков, в которых я не раз терялся, засматриваясь на жизнь местных.

Ступа Шанти и обзорная площадка

С противоположенной стороны от дворца посмотреть на город можно с недавно выстроенной ступы. 500 крутых ступенек даются тяжелее, чем подъём к Королевскому дворцу, но и вид отсюда открывается масштабнее. Рекомендую приходить к ступе на рассвете или на закате. Именно в этот момент каменистые горы, снежные шапки Гималаев и городская долина играет удивительными красками.

Природные достопримечательности

Озеро Пангонг-Цо (150 км на юго-восток от Леха)

Самые фантастические пейзажи в Гималаях вам могут подарить высокогорные озёра. Чистейшая голубая вода, сливающаяся с небом в окружении снежных пиков, пасущиеся стада яков – настоящий первобытный релакс! Pangong Tso на границе с Китаем – самое популярное из таких озёр. Именно из-за близости «Поднебесной» туристы должны оформить пермит стоимостью 7,5 USD (500 INR). Разрешение на посещение приграничной территории, офомляется в любом турагенстве Леха. Дальше можно выбирать: либо отправляться самостоятельно на местном автобусе, трясущимся весь день за 4 USD (270 INR) в один конец. Либо воспользоваться услугами туркомпаний, отправляющих туда минибасы за 30 USD (2000 INR) туда-обратно. Это будет удобнее, так как график автобусов (3 раза в неделю) предполагает 2 ночи на озере, а минибас – это это более рациональный по времени маршрут с одной ночёвкой. Жильё: начиная от небольших спартанских комнат и заканчивая арендой палаток.

Озёра Цо-Кар и Цо-Морири (150 и 200 км от Леха в сторону Манали)

Самое отдалённое озеро Цо-Морири по большому счёту ни чем не отличается от Пангонга. Основное преимущество – это наличие горячих гейзеров по дороге. А вот озеро Цо-Кар находится практически на трассе Манали-Лех, поэтому к нему можно заехать по дороге в Ладакх (если вы арендовали джип целиком).

Магнитный холм (30км на запад от Леха)

Прямо на трассе Лех-Шринагар можно наблюдать уникальное гравитационное явление. Машина, останавливающая у определённой черты, на первый взгляд начинает катиться в гору, а не с горы. На самом деле, это лишь шутка для туристов и никакой магнитной аномалии здесь нет. Из-за горного ландшафта создаётся иллюзия, что дорога идёт в гору, хотя на самом деле там наоборот - небольшой спуск.

Еда. Что попробовать

Кухня Ладакха - это необычная смесь тибетских, индийских и кашмирско-мусульманских блюд с псевдо-европейскими. Традиционно азиаты плохо умеют готовить европейские блюда, поэтому лучше всего питаться преобладающей здесь тибеткой кухней.

Знаменитые тибетские пельмешки-манты «Мо-мо» хоть и стоят по индийским меркам недёшево (от 2 USD за порцию), но обязательны к употреблению. Бывают как с овощами, так и с мясом. К обязательному тестированию также – тибетский хлеб «Цампа» из ячменной муки, чай с молоком и маслом яка и суп из лапши «Тхукпа» .

Праздники

Религиозные фестивали и показательные шоу древних обрядов для туристов в Ладакхе проходят регулярно (как в самом Лехе, так и в близлежащих монастырях). Чтобы узнать, на какой из них вы попадаете по датам своей поездке – зайдите в государственный туристический офис Леха (Jammu & Kashmir Tourist Reception Office) в самом центре на ул Old Leh Road. Главное что можно увидеть в Ладакхе – это тибетская мистерия «Цам» (или же – «Чам») – знаменитые ритуальные танцы монахов в масках.

Примечательно, что большинство религиозных фестивалей, рассчитанных именно на местных жителей, а не туристов (и соответственно, более аутентичных), проводятся в конце осени/начале весны, то есть – «на грани сезона».

А если вам совсем повезёт (как и мне) – ваш приезд может совпасть с общенациональным праздником Naropa , проводящимся раз в 4 года по аналогии со знаменитой индусской Кумбха-Меллой. Это своего рода религиозный "оупен-эйр", где на сцене вместо рок-звёзд читают проповеди местные высокопоставленные ламы!

Настоящая находка для фотографа-путешественника, ведь это событие собирает тибетцев со всех Гималаев. Мне удалось вдоволь наглядеться на чудных бабушек и дедушек в национальных нарядах.

Безопасность. Чего стоит остерегаться

Главное, чего стоит опасаться в Ладакхе – это не людей, диких животных или стихийных бедствий, а реакции собственного организма на экстремальную высоту от 3500 до 5500 м. О том, как выбор транспорта может повлиять на горную болезнь, я писал выше. Кроме того, старайтесь садиться вначале салона автобуса, чтобы к горной болезни не прибавилась тошнота от горного серпантина. Во-вторых, помогайте своему организму медикаментами: начиная от витамина С, большого количества воды и аспирина для профилактики, и заканчивая таблетками «Диакарб» в случае серьёзных приступов головной боли. Мне для вентиляции лёгких в условиях кислородного голодания помогали аюрведические индийские таблетки «Ашвагаданда» и банальный имбирь. Ну и давайте своему организму передышки: например не стоит из Леха (3500 м) в первый же день ехать на озеро Пангонг (4350 м).

Криминала здесь гораздо меньше, чем в любом индийском штате. А единственным опасением, помимо высотных перегрузок, остаётся территориальная близость к неспокойному Кашмиру. Но военных, которых вы будете встречать здесь постоянно, можно только поблагодарить за поддержание спокойствия в Ладакхе.

Чем заняться

Помимо духовных и природных тайн, горы всегда привлекают путешественников активными видами отдыха.

Треккинг в горы

Пешие маршруты любой сложности продолжительностью от 1 дня до полутора недель вам организуют в любом турагентстве Леха. Если в однодневный трек без ночёвки можно отправиться и самостоятельно (из любого монастыря и посёлка в долине реки Инд), то на длительные походы с палатками глубоко в горы лучше нанять сопровождающего, чтобы не заблудиться. Также в Ладакхе работает несколько русскоязычных турфирм и гидов (пешие маршруты, экскурсии, фототуры), которые легко найти в интернете. Природа Ладакха хоть и необычна, но достаточно однотипна, поэтому я рекомендую ограничиться треком с 1-2 ночёвками.

Из популярных направлений выделю:

• треки в долине Хемис
• походы из Леха и Ламаюру на хребет Занскар
• треки к отдалённым монастырям (например, Ридзонг)
• восхождение к базовому лагерю вершины Stok Kangri

Рафтинг

Сплавы по горным рекам (Инд – чуть полегче, а Занскар - посложнее) также может устроить любая турфирма Леха. Длительность рафтинга и каякинга варьируется от небольших 1-2-часовых прогулок до 5-дневных экспедиций.

Прогулки на верблюдах

В долине Нубра есть настоящая высокогорная пустыня! Ощутить контраст снежных вершин и белых барханов, сидя на двугорбых красавцах, можно в деревнях Хундар и Диксит.

Сувениры и шоппинг. Что привезти в подарок

В сувенирных лавках Леха можно приобрести традиционные тибетские вещи и буддийские ритуальные предметы. И сделать это можно дешевле всего в Индии, так как именно из Ладакха сувенирная продукция далее распространяется на рынки Дели и Гоа.

Из основного:

Приезжие индусы торгуются больше, чем гордые тибетцы. Дороже всего сувениры стоят у монастырей и в магазинах на центральной улице Леха Мейн Базар. Чтобы сэкономить, рекомендую посетить небольшой сувенирный рынок на Чангспа-роуд.

Как передвигаться по региону

Железных дорог так высоко в горах нет, поэтому перемещения только на автомобильном и гужевом транспорте или пешком. Хоть Ладакх и кажется суровым и безлюдным, на самом деле в плане передвижений не всё так страшно, как видится на первый взгляд.

Такси и общественный транспорт

Моторикш в Ладакхе (в отличие от остальной Индии), почему-то нет, а такси по индийским меркам достаточно дорогое: пару километров по городу – 2-3 USD (150-200 INR). А поездки по близлежащим монастырям на такси выходят совсем неэкономно. Общественный транспорт гораздо дешевле: от 1 USD (от 50 INR за часовую поездку) и ходит до всех основных монастырей в округе.

Но есть в Ладакхе способ передвижения гораздо интереснее и экономнее…

Автостоп

Этот раздел можно смело назвать и «менталитет ладакхцев», ведь, несмотря на дорогой бензин, в этом регионе путешественнику всегда помогут. Ни в одном уголке мира автостоп мне не показался столь лёгким и удобным. Начиная от возможности застопить мотоцикл для коротких поездок по городу, заканчивая 100-километровыми перегонами и задушевные беседы с кашмирскими дальнобойщиками.

Аренда транспорта

Ладакх - это настоящая мото-туристов. По той самой «дороге смерти» Манали-Лех стремятся проехать множество любителей двухколёсного коня. В отличие от аренды авто (которого в высокогорье почти не встретишь, да и без местного водителя я бы вам не рекомендовал), точек проката мотоциклов (полноценных, а не маломощных скутеров) как в Лехе, так и в Манали множество. Но имейте ввиду - покорить на культовом «Энфилде» высокие горные перевалы по силам лишь опытным байкерам.

Горнолыжный отдых

5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этом регионе

1. Доехать до Ладакха по земле, пересекая перевалы выше 5000 м.
2. Отаться на ночь в буддийском монастыре
3. Отправиться в пеший трек по Гималаям или переночевать на берегу высокогорного озера
4. Попробовать знаменитые тибетские пельмени Мо-мо
5. Купить тёплый свитер из настоящей ангорской или ячьей шерсти

Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.

Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.

Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.

В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.

Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.

Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.

По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.

Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника

Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.

Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.

Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.

На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.

Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.

Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.

Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.

Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа

Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.

На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.

Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации. 

Далеко в Гималаях, на самом севере Индии, за снежными перевалами Великого Гималайского Хребта, расположен суровый мистический малозаселенный регион, который называется Ладакх (Ладак) .

Королевство Ладакх – мистическая страна перевалов

Дословный перевод: ла – перевал, дак – страна, Страна перевалов.
Большую часть года Ладакх отрезан от большой земли заносами-завалами-обвалами.
Этот регион входит в состав штата Джамму и Кашмир. На востоке он граничит с Тибетом (Китай), на западе – с Пакистаном.
Своими ландшафтами и культурой очень похож на Тибет, поэтому его называют «Малый Тибет».

Панорамы Ладакха

Это один из самых малонаселенных районов Центральной Азии.

До 1840-х годов Ладакх был независимым королевством, затем его присоединили к себе махараджи Джамму. Сейчас это автономный регион, одно из последних ненарушенных обществ тибетского буддизма на земле, сохранивший самобытную культуру благодаря своему географическому положению (он находится на высоте 3-4-5 тыс. метров, окружен высокими горами и труднодоступен).

В древние и средние века через Ладакх проходил Великий шелковый путь, его южное ответвление, а буддийские паломники строили здесь монастыри и возводили культовые сооружения.

Карта Ладакха

Ладакх находится на самом севере Индии (на карте он отмечен красным цветом).

Карта Ладакха (увеличивается, если ее открыть в новом окне).

Ладакх – уникальный регион Индии

Это совершенно уникальный регион, не похожий на всю остальную Индию. Вообще, в Индии все регионы не похожи друг на друга, но Ладакх не похож на них на всех. Почти по-Бродскому: «Все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других».
Во-первых, Ладакх – регион буддийский, со всеми вытекающими атрибутами – монастырями, ступами, молитвенными барабанами, огромными Буддами… (в отличие от остальной Индии, где преобладает индуизм);
во-вторых, народности, населяющие Ладакх, даже внешне не похожи на индийцев (в основном это тибетцы), и ладакский язык – ветвь тибетского языка;
в-третьих, совершенно другая культура, другая архитектура…
В общем, это совсем другая Индия.
Ну и самое главное, конечно, это ГИМАЛАИ. Здесь они без растительности, ландшафты не похожи ни на Химачал, ни на Уттаракханд.

Читайте также:

Город Лех (Ле) – это прилепленные к скалам буддийские гомпы, заброшенный Королевский дворец, большие молитвенные барабаны, каменистые горы и ячменные поля…

Разноцветные Гималаи Ладакха

Горы здесь необыкновенные. Они разноцветные, потрясающей формы и окраски – желтые, сиреневые, фиолетовые, розовые, коричневые, серые, лимонные… Как на картинах Николая Рериха. Оказывается, он почти не преувеличивал!
Дорога тянется среди Гималаев – ровная, красивая, с редким транспортом, местами вообще пустынная. Хочется каждые 5 минут останавливаться и фотографировать эти нереальные пейзажи, похожие на декорации фильма.

Так рисовал Ладакх и его камни Николай Рерих

Разноцветные горы

Ом мани падме хум – главная мантра в тибетском буддизме

Зеленая трава в Ладакхе – редкость, встречается только по берегам водоемов

Здесь в горах множество монастырей, которые живописно прилепились к скалам на краю ущелий и в сочетании с марсианскими ландшафтами придают Ладакху неповторимый облик.

Н.К.Рерих называл Ладакх “перекрестком Будды и Христа”.
“Особенно значителен Ладак, – писал он в Трансгималайской экспедиции, – по которому когда-то ступала нога Христа, где проповедовал Будда, где высятся развалины, овеянные героическим прошлым, и стоят монастыри – хранители ценных реликвий…”

Как добраться в Ладакх

Попасть сюда можно либо на самолете из Дели, прилетев в город Ле (Лех) – столицу королевства Ладакх, либо по высокогорной автомобильной дороге из Манали, либо по автомобильной дороге из Шринагара.
Трасса Ле – Манали – это отдельная тема. Многие едут туда только ради самой этой дороги, она считается одной из самых красивых высокогорных трасс мира. И мы по ней проехали!

Читайте:

Одна из самых сложных высокогорных трасс мира – утомительная, страшная, но невероятно красивая дорога Ле – Манали

Когда лучше посещать Ладакх

Благоприятное время для посещения этого региона – с июня по октябрь.
Лето в Ладакхе приятное, не жаркое.
Сезона дождей здесь нет, т.к. Гималайские хребты создают т.н. дождевую тень (сухой регион с низким количеством осадков).
Зимой здесь сильные морозы (отопления в домах нет), к тому же перевалы закрыты из-за снегопадов.

Ладакх – «страна нескольких перевалов», «маленький островок Тибета» и самая высокогорная территория Индии, которая открыта для посещений только 5 месяцев в году. Это суровый и величественный край чортенов – придорожных святынь из камня в форме пагод без окон и дверей, земля тишины и покоя, которую во время религиозных праздников нарушает бой барабанов, сопровождающий ритуальные танцы лам в масках среди бесчисленных монастырей, возвышающихся меж скал и долин. Загадочная страна, ледяная обитель бога Шивы, расположенная в долинах между хребтами Гималаев на высоте от 2750 до 7670 метров над уровнем моря и отрезанная от внешнего мира на протяжении почти 900 лет. Горный пейзаж этих мест необычайно красив, а снежные вершины отливают глубокой синевой. Высокогорным путем через Ладакх ходили многие известные путешественники, в том числе и Трансгималайская экспедиция Рерихов. Здесь же останавливались паломники, следующие по местам буддийских и мусульманских святынь, и построены великолепные храмы, где хранятся священные тексты. Высокая цепь Великих Гималаев охраняет снежным щитом культуру и традиции этих мест. Монастыри взбираются по склонам гор и желтеют золотые шары красных храмов Майтрейи. Попав в Лех, начинается путешествие по страницам прошлого – купцы, следуют на верблюдах по Шелковому пути, войны в ослепительных доспехах мчатся мимо, поднимая красноватую пыль, слышатся песни ладакхских жителей, везущих с полей траву, а красавицы «одетые» в драгоценные и полудрагоценные камни гордо следуют узкими улочками за своими мужьями в храмы Грядущего Будды. Время от времени неиссякаемый поток людей и животных неожиданно прерывается табунами лошадей, погоняемых пастухами. В закоулках базара и окрестностях ламаистских монастырей можно увидеть лам, одетых в красное, проделавших путь в сотни миль из центральных районов Тибета. Здесь же находится резиденция Его Святейшества Далай Ламы, который часто посещает эти места и проводит публичные лекции.

На закате равнина и скалы освещаются ярким заревом, город погружается в густую фиолетовую дымку ночных чернил, а вереница белых ступ сверкает на равнине как ожерелье из драгоценных камней. Для ладакхцев это время молитв и над каждым домом медленно поднимается дымок благовонных воскурений. В этот час покоя и молитв можно ощутить своеобразную красоту этой страны и непреодолимую силу притяжения, которую она оказывает на своих сыновей. Недельная встреча с этим удивительным местом поможет открыть для себя новые духовные горизонты, стать добрее и мудрее, а главное – запустить с помощью древних восточных практик скрытые механизмы, позволяющие приобрести согласие с миром и самим собой.

Достопримечательности:
Ладакх знаменит многочисленными буддийскими монастырями. Все они построены по одному образцу - неизменно стоят на вершинах гор с флажками, развевающимися с крыш. У входа находится веранда, на стенах которой нарисованы колесо жизни, бог четырех миров и божества-хранители устрашающего вида, называемые Дхармапалами. В колесе жизни отображены различные стадии, включая ад, через которые проходит человек прежде, чем достичь нирваны, или спасения. В главном молитвенном зале находятся изображения Будды, или боддхисаттвы, центральные фигуры поклонения. Боддхисаттва - это душа, достигшая спасения благодаря своим добрым деяниям, однако принесшая его в жертву, чтобы вернутся на землю и помогать другим достичь спасения и просветления. Есть еще и авалокатешвары, воплощения сострадания, часто изображаемые с одиннадцатью головами и многочисленными руками и ногами. Манджушри - это воплощения мудрости, а Майтрейя - это Будда, который должен воплотиться. Сам Будда является боддхисаттвой, который возвращается к людям вновь и вновь с течением веков, чтобы облегчить их мучения.
На гораздо более поздней стадии в буддизм проник тантрический элемент из индуизма, а с ним пришли и женские принципы, наряду с мужскими, и группа женщин-богинь в противовес мужским формам в устрашающих образах, показанных в состоянии экстатического единения. Почти в каждом монастыре есть темная палата, где помещены эти божества, куда не разрешается вход женщинам и детям. В монастырях имеются кельи для главных лам и жилье для послушников. Подходя к монастырю, встречаешь на пути стену, выложенную из камней. На ней начертаны молитвы во славу Будды. Их называют стенами-мани. Мани всегда должна быть по правую руку, когда идешь. У начала мани и в её конце стоят вроде бы как шахматные фигуры. Это чортены. Они являются похоронными монументами Будды. Алчи Гомпа – это монастырь представляет собой комплекс из шести храмов, одно из важных культурных мест Ладакха. Гомпа и деревня почти скрыты от глаза и предстают взору внезапно, как оазис. В отличие от других гомп, гомпа Алчи - это скромно выглядящее строение из глины и дерева. Тем не менее, внутри него находится богатейшая сокровищница картин и скульптур, настенных росписей. Говорят, что эта гомпа была построена Ринченом Зампо, великим тибетским учителем, получившим образование в монастырях Бенгалии и Бихара. Он трижды посетил Кашмир и провел в Индии 17 лет. Тем не менее, надписи указывают на то, что эта гомпа была построена членом одной из аристократических тибетских семей в XI веке. Поражают своим искусством и замыслом настенные росписи монастыря, хорошо сохранившиеся в течение веков.

Монастырь Ликир – красиво расположен на холме в долине, окруженной красновато-желтыми горами, на вершине которых почти круглый год белеет снег. Здесь очень уединенное место и достаточно немного туристов. Можно остаться один на один с прекрасной природой и мудростью Ладакха.

Монастрырь Хемис – считается самым крупным, высокогорным и богатым монастырем в Ладакхе. Хемис поражает путешественников своими легендами и преданиями. Здесь хранится самая большая танка в мире; на ней вышиты яркими нитями фигура Падмасамбхавы и фигуры святых. Во время фестиваля ее вывешивают с одной из сторон храма.

Монастрырь Тикси - импозантный двухэтажный храм выкрашен в красный цвет. Внутри восседает Майтрейя Будда в позе лотоса. По некоторым данным, эта гомпа была построена в середине XV века.

Монастрырь Шей – гомпа стоящая посреди руин форта на взгорье. Здесь когда-то сосредотачивалась королевская власть. В главном зале стоит позолоченная статуя Будды высотой в два этажа. Говорят, что её установил король Делдан Намгьял. На обочине дороги на одной из скал высечены изображения пяти Дхьяни Будд, которых можно распознать по их средствам передвижения.

Монастрырь Сумцек - это трехэтажный храм, уникальный по своим характеристикам. Здесь стоят три гигантских боддхисаттвы, поднимающиеся вверх через отверстия до второго этажа. На третий этаж пути нет. Эти три фигуры - Авалокитешвара, Майтрейя и Манджушри. На их одеждах нарисованы сцены из жизни Будды в миниатюре. Стены так густо разрисованы фигурами и мандалами, что пустого мест практически нет.

Дворец Cток - нынешняя резиденция бывшей королевской семьи Ладакха. Дворец был построен в 1825 году королем Тсевангом Тхондупом Намгьялом. После захвата Ладака Дрогами, королевская фамилия переехала в Сток. Название Сток, происходит от слова «ткань» или «украшение», увенчивающего ступу в которой хранятся зерно, размером с яйцо голубя, и бирюза, размером с голову овцы. Дворец имеет пять уровней; личные покои королевы располагаются на втором уровне. В музее дворца можно увидеть коллекции, связанные с королевской фамилией. В покоях королевы можно увидеть королевские украшения, такие как: красиво выполненные инкрустированные бирюзой перак (украшения для головы), королевская корона и ожерелье принцессы-балти, Гьял Хатун. В комнате короля выставлены великолепные танки, самыми значительными из которых является набор из 35, изображающих Джатакас или истории связанные с прошлыми жизнями Будды. Среди других ценностей выделяются серебряные чортены, королевская корона и образ Авалокитешвары 7 века, нефритовые сосуды, фарфор и ритуальные предметы.

Монастырь Cпитук - известный среди местных жителей как – Петуп Галдан Таргиаслинг, был построен на скале, возвышающейся над рекой Инд. Монастырь был основан в 11 веке принцем Оде, братом великого короля. Лотсава Ринчен Зангпо посетил монастырь и предсказал, что здесь будет достойное подражания монастырское сообщество, поэтому монастырь и был назван Петхуб (достойный подражания). Вначале это был монастырь религиозного течения Кадампа, и впоследствии стал монастырем ордена Гелуг-па, после того, как была послана миссия к тибетскому учителю Тсонгхапа, во время правления Грагспа Бум Иде. Монастырь возглавляет реинкарнация Бакулы Римпоче одного из шестнадцати архатов. Самая древняя часть монастыря это Гонкханг, расположенный на вершине холма, где есть образы божеств-покровителей. Главный дукханг расположен ниже, на четвертом ярусе структуры, где также находятся личные покои Ринпоче. Главная статуя в дукханге – это статуя Будды Шакьямуни, также интерес представляет небольшое священное изображение Будды Амитабха, подаренное Грагспа Бум Иде Тсонгхапой. Образы Тсонгхапы и его двух божеств-покровителей из сандалового дерева можно увидеть здесь, вместе с великолепно выполненными образами богини Тара с двадцатью тремя ее выражениями (изречениями).

Монастырь Мато - на красивейшем выступе последних изгибов хребта Занскар, находится гомпа Мато, гордо смотрящий с высоты на долину Ладакха. Известный как Тупстан Шалинг Чокшор, он является единственным монастырем религиозного течения Шакьяпа в Ладакхе. Монастырь был основан ламой Дригунгом Дордже около 600 лет назад. Сейчас здесь живет 60 монахов. Центром комплекса является двор, где проходит праздник знаменитого прорицателя Мато Награнга. Монахи исполняют красивейшие танцы в масках, но центральными фигурами здесь, безусловно, являются прорицатели. За два месяца до праздника выбираются два монаха, которые все это время посвящают очищению и уединению. Потом призываются два божества, известные как Красный и Белый Тзан, которые по поверью вселяются в двух монахов, после чего монахам на год дается дар прорицания. Главный дукханг расположен вокруг двора, а в соседних зданиях находятся Зимкчунг и Гонкханг, а также недавно построенная публичная библиотека Шакья. В Гонкханге можно увидеть подношения ячменя, сделанные жителями деревни, рассыпанные по полу.